Заміна стояків опалення: докладний посібник

Як виконується своїми руками заміна стояків опалення в багатоквартирному будинку? Ми розглянемо основні моменти цієї досить складної роботи і проблеми, з якими можна зіткнутися на різних її етапах: від скидання стояків до їх запуску.

Чи є сенс підключати нову батарею до старого і забитому відкладеннями стояку? Здається, його теж краще замінити.

вибір матеріалу

Наскільки виправданий такий вибір матеріалу?

• Сам монтаж багаторазово спрощується. Він виконується без застосування зварювання в найкоротші терміни.
• Труби легко гнуться руками: виготовити обвід або вигин можна на місці.
• Труби та фітинги легкі: підйом необхідних матеріалів на п'ятий поверх не відніме у вас багато сил.

Здавалося б, все говорить на користь сучасних матеріалів. Не тут то було.

Увага: якщо ви хочете створити собі мінімум проблем надалі, для монтажу стояків і підводки до вентилів використовуйте тільки і виключно оцинковані водогазопровідні труби.

Чому? Адже штатний режим роботи системи опалення із запасом укладається в параметри, заявлені для того ж поліпропілену?

Річ у тім, людський фактор ніхто не відміняв. Варто слюсарю забути закрити вхідні засувки під час випробувань теплотраси на щільність – і тиск в стояках виявиться одно не 4-5 атмосферам, а 10-12.

Досить відкрити будинкові засувки при запуску опалення швидко – і результатом стане гідроудар, при якому можливий короткочасний стрибок тиску і зовсім до 15-20 кгс / см2.

А щорічні випробування на температуру? Пам'ятаєте ті кілька днів навесні, коли батареї розжарені? Робота в граничному режимі знижує ресурс пластиків, і дуже сильно.

На фото – дуже сумнівна реалізація заміни ділянки стояка. Ставити пластик в централізованій системі опалення до відтинають вентилів – не найкраща ідея.

Отже, вибір зроблений. Для заміни стояків опалення нам знадобиться оцинкована труба ДУ20; їй же ми виконаємо підводки до опалювальних приладів. Що потрібно крім кількох метрів труби?

Відповідь залежить від того, чи є у вашому розпорядженні зварювання і відповідні навички. Врахуйте: потрібно вміти варити герметичні шви, причому з дзеркалом.

До слова, газовим зварюванням в проблемних умовах працювати дещо легше.

• Якщо зварювання є, потрібні приваришів – довгі і короткі різьблення, до яких будуть приєднуватися радіатори і запірна арматура.
  Крім того, знадобиться по три контргайки на кожен радіатор; три згону – по одному на підводки і перемичку; три вентиля ДУ20.

Вентиля будуть в різних положеннях або перекривати струм води через перемичку, направляючи весь обсяг води в опалювальний прилад; або, навпаки, обмежувати прохідність батареї при повністю відкритій перемичці.

Корисно: вентиля – тільки і виключно сучасні кульові. Про існування гвинтових вентилів краще повністю забути.
Як варіант – на одну з підводок може бути встановлений дросель або термоголовка.

Виключно надійна, зручна і безпроблемна конструкція.

• При складанні вручну вам доведеться озброїтися плашкою з власником і турбинкой з ріжучим кругом по сталі. Всі прямі ділянки труб з різьбами будуть виготовлені на місці.
  Крім того, знадобляться весь перерахований вище набір деталей; два трійника (чавунних або латунних) і дві муфти. Нарізати різьбу, зрозуміло, доведеться в лещатах.

Приступаємо до роботи

Скидання стояка

Як відключити стояк опалення?

У будинках з нижнім розливом стояки з'єднуються попарно. Вам доведеться з'ясувати, з яким саме пов'язаний цікавий для вас стояк. Найпростіший спосіб зробити це – піднятися в квартиру на верхньому поверсі і подивитися на розташування перемички.

Верхній розлив означає, що вам доведеться перекрити по одному вентиля в підвалі і на горищі.

Як знайти потрібні вентиля? Орієнтуйтеся по під'їздах – в підвалі сходові марші завжди видно. Після того, як потрібний під'їзд знайдений, обчислити положення потрібного вам вентиля – справа нескладна.

Обидва вентиля перекриваються; потім викручуються заглушки або відкриваються Скидач. Зачекайте, поки зійде вода, щоб переконатися, що запірна арматура повністю справна. Справу зроблено.

Якщо замість заглушок встановлені скидні вентиля – і скидання, і запуск будуть простіше.

Важливо: відключення стояка в опалювальний сезон допустимо лише в тому випадку, коли у вас є доступ в верхню квартиру. Якщо вона нежитлова – ви просто не зможете запустити опалення, стравив повітря.

Демонтаж старого стояка

Найпростіший спосіб від'єднати опалювальні прилади – перерізати турбинкой підводку до них. Потім віддаються контргайки, після чого обрізок підводки викручується з радіаторної пробки.

Де різати сам стояк?

На вибір місця впливають два фактори:

1. Ваші відносини з сусідами знизу і зверху. Опалювальні стояки є сенс міняти через перекриття: як показує досвід, швидше за все корозія руйнує трубу саме всередині бетону.
2. Зручність подальших робіт. Відрізати трубу потрібно в тому місці, в якому ви зможете нарізати на ній різьбу або приварити готову. Бажано – не дуже близько до підлоги і стіни.

Болгаркою зручно і відрізати стояк, і зняти фаски перед нарізкою різьби.

нарізка резьб

Досвідченому зварнику, думається, немає потреби нагадувати порядок дій; а ось нарізкарізьблення вручну цілком може бути незвичною читачеві.

На що звернути увагу?

• У труби за допомогою напилка або турбіни знімається фаска – робиться візит для плашки.
• Тримач з плашкою надаватися на трубу довгою стороною. Це потрібно для того, щоб плашка зайшла на трубу строго перпендикулярно її осі.
• На стояку нарізаються короткі різьблення – не більш п'яти ниток.
• Коли плашка заходить на край труби, притискати держатель потрібно з максимально доступним вам зусиллям.
• Сам стояк після того, як перша нитка нарізана, обов'язково дотримується газовим ключем. Зусилля прикладається в такому напрямку, щоб компенсувати обертальний момент від плашки. Інакше цілком реальна ситуація, коли ви відірвете різьблення від радіатора вище або нижче по стояку.

Різьблення нарізається за годинниковою стрілкою. Зусилля, що прикладається до ключу, направлено в протилежному напрямку.

Нюанс: виняток становлять встановлені на зварювання конвектора. Приварену до конвектора трубу ви не відірвете; стояк при нарізці різьблення тримати не потрібно.

Довгі різьблення нарізаються на підводках до радіатора (по ним має бути зігнати радіаторні пробки і контргайки) і на сгоне в перемичці. При нарізці відрізок труби фіксується в лещатах – так, щоб не зам'яти і не деформувати вже нарізані різьблення.

Відрізані за місцем труби з нарізаними на обох сторонах короткими різьбами пропускаються через перекриття і муфтами з'єднуються з різьбами на стояку. Підмотка – сантехнічний льон з фарбою або силіконовим герметиком; прекрасні результати дає і полімерна нитка (наприклад, танго Унілок).

У другому випадку ціна підмотки набагато вище; однак для разової роботи можна і розоритися на упаковку.

Льон забезпечує герметичність; силікон захищає його від гниття і вигорання.

Потім на різьблення навертаються трійники. Відстань між внутрішніми різьбами, орієнтованими в сторону опалювального приладу, має становити по їх осях рівно 50 сантиметрів: інакше доведеться монтувати підведення внатяжку.

Крім того, що при перекосі контргайки буде важко герметизувати, похила підводка виглядає просто-напросто неакуратно.

Наступними вкручуються в трійники вентиля – з різьбами тато-мама або мама-мама з короткими патрубками.

У відсікають радіатор вентиля вкручуються довгі згони – патрубки з короткою різьбою на одному кінці і довгою на інший.На них відразу можна зігнати до упору контргайку (плоскою стороною до радіатора) і радіаторну пробку.

Перемичка монтується так само, як і будь-який зганяння: довге різьблення з навернути до упору контргайкой вкручується в трійник; потім коротка різьба, поєднана з різьбленням вентиля, підмотувати і вкручується в нього, при цьому довга різьба вивертається з трійника на довжину короткої; потім підмотувати і затискається контргайка.

Останнім підключається радіатор. Він вивішується на кронштейнах так, щоб осі різьби під пробки збіглися з осями підводок. Потім в нього сгоняются попередньо підмотавши пробки; після них операція повторюється з контргайками.

Якщо у вашому розпорядженні є зварювання – можна обійтися мінімальною кількістю резьб.

запуск стояка

Заміна стояка опалення в квартирі нами вже, в общем-то, виконана. Залишився суща дрібниця: випробувати зібрану конструкцію під тиском і запустити стояк, відновивши циркуляцію в ньому.

Почнемо з випробувань.

На цьому етапі бажано наявність помічника, який при течі зможе проінформувати вас про це по мобільному телефону або найпростішим способом – постукавши по стояку.

1. Відкриваємо вентиль на перемичці і перекриваємо обидва вентилі, що ведуть до радіатора. Так ми обмежимо кількість резьб, що знаходяться під тиском при пробному запуску.
2. Укручуємо заглушки або закриваємо Скидач в підвалі.
3. Відкриваємо вентиль на заміненому нами стояку.

Важливо: якщо на стояках встановлені гвинтові вентиля, відкривається той вентиль, який встановлений стрілкою у напрямку від розливу до квартир. Інструкція пов'язана з пристроєм цього типу запірної арматури: відкривши стоїть навпаки вентиль, ви з великою ймовірністю відірвете клапан від штока.

1. Як тільки у відкритому вентилі вода перестане шуміти, тиск в стояках і розливі можна вважати зрівняти. Обидва вентиля на парних стояках (в разі верхнього розливу – в підвалі і на горищі) відкриваються повністю.
2. Потім – візуальний огляд: повернувшись в квартиру, ми відкриваємо вентиля на підводці (теж повільно, давши радіатора заповнитися водою без гідроудару) і уважно переглядаємо всі різьблення на предмет течі.

Тепер залишилося тільки стравити повітря, відновивши циркуляцію.

Як це зробити?

1. У будинках з нижнім розливом в квартирі на верхньому поверсі відкривається кран Маєвського на перемичці між стояками. Коли з крана піде вода – не поспішайте йти: бульбашки повітря можуть затриматися в радіаторах і опинитися близько воздушника з деяким запізненням.
   Однозначно про поновилася циркуляції говорить тільки гаряча стояка.

Воздушник може стояти в перемичці під стелею, і в радіаторі. Головне – щоб вище нього не було кишень для повітря.

1. Верхній розлив не вимагає від вас якихось активних дій: повітряна пробка буде витіснена в розширювальний бак на горищі.
   Втім, якщо його обсяг невеликий – краще не полінуватися і відкрити воздушнік у верхній частині бачка.

Особливий випадок

Що можна зробити, якщо з якоїсь причини (відсутність мешканців верхнього поверху і т.д.) повітря стравити не вийшло?

Не завжди, але в більшості випадків відновити циркуляцію можна, перегнавши стояк на скидання. Досвідчені слюсарі часто роблять це з заглушками; куди простіше, зручніше і безпечніше, однак, коли замість них встановлені Скидач – кульові або гвинтові вентиля.

Алгоритм дій простий: на одному стояку відкривається вентиль, на другому – Скидач. На фронті води виноситься велика частина повітря. Якщо циркуляція не поновляться, можна повторити перегонку стояка в протилежному напрямку.

Метод завжди виявляється ефективним у разі, якщо в якості опалювальних приладів у будинку встановлено конвектора. Алюмінієві і біметалічні радіатори завдяки вузьким внутрішнім каналам теж зазвичай перепускає без проблем; а ось чавунні батареї опалення нерідко затримують повітряні пробки.

З конвектора все повітря вилетить на фронті водяного потоку.

висновок

Хочете знати про заміну стояків більше? Вас чекає відео в кінці статті. Відеоуроки часто більш інформативні, ніж найдокладніший розповідь в письмовому вигляді. Успіхів у ремонті!