Як і чим утеплити підлогу в дерев'яному будинку своїми руками, щоб це було всерйоз і надовго

Ви збудували або купили дерев'яний будинок в надії на те, що він буде теплим і затишним, а з підпілля протягає? Не варто засмучуватися, в цій статті я детально розповім, як своїми руками утеплити підлогу в дерев'яному будинку і які матеріали для утеплення підлоги краще використовувати.

Теплий дерев'яна підлога в дерев'яному будинку.

Варіанти облаштування підлоги в дерев'яних будинках

Скільки я стикався, утеплення підлог в дерев'яному приватному будинку практично завжди виконується по одній загальній технології – це так звані подвійні підлоги. Але сам рівень підлоги може бути низьким, тобто безпосередньо над ґрунтом. І високим, це коли можна залізти в підпілля. При цьому технологія облаштування конструкції трохи змінюється.

Крім того не можна забувати про таку корисну штуку як технологія «Тепла підлога». Багато хто вважає, що вона актуальна тільки для утеплення бетонної підлоги в приватному будинку або міській квартирі. Але я вам доведу зворотне, сучасний «Тепла підлога» можна використовувати і для облаштування дерев'яних настилів.

Як утеплити підлогу безпосередньо над ґрунтом

Природно найпростіше працювати, коли будинок тільки будується, там всі несучі конструкції нові, міцні і надійні. Складніше якщо ви купили житло на вторинному ринку, і в якому стані знаходиться підпілля невідомо. Ми будемо відштовхуватися від більш проблемного варіанту, тобто від утеплення старих підлог.

Схема утеплення підлоги на лагах з контр-латами.

Коли ви зірвете верхнє чистове покриття, перше на що потрібно звернути увагу це стан несучих лаг. Несучі лаги це база конструкції і якщо вони згнили, то ніяке утеплення підлоги вже не допоможе, балки потрібно терміново міняти.

В якості несучих лаг для підлоги в дерев'яному будинку може використовуватися будь-який потужний брус або колоду. Особисто я зазвичай використовую прямокутний брус перерізом 100х200 мм, можна брати товщі, але менше не бажано.

До речі, якщо довгими саморізами скріпити 2 бруса 100х100 мм, то несуча здатність балки виросте.

Фіксація лаг куточками.

При заміні після закінчення їхнього терміну лаг балки зазвичай кріпляться до стіновий обв'язки. Для цього використовуються металеві куточки, але краще купити цільні підвіси. Підвіси це фактично ті ж куточки, тільки зварені або зігнуті у вигляді перевернутої букви «П». У них з боків стоять 2 куточка, а знизу знаходиться підтримуюча перекладина;

Фіксація підвісів потужними анкерами.

Коли ви з лагами розберетеся, можна починати монтувати чорнову підлогу.

Взагалі щоб ви розуміли, я в двох словах поясню влаштування подвійних підлог:

Спочатку у нас є несучі дерев'яні балки, звані лагами;
Знизу на ці балки нашивається чорнову підлогу, а зверху чистову підлогу. Простір між ними заповнюється утеплювачем. Цей «бутерброд» і називають «подвійні підлоги»;

Низький підпілля в будинку.

Так як грунт в даному випадку у нас знаходиться близько, підлізти будь-яким інструментом і нормально прибити знизу чорновий настил, у нас можливості немає, тому ми вчинимо інакше;
По нижній кромці несучої балки з обох сторін ми приб'ємо цвяхами або прикрутимо саморізами суцільні бруски перетином 50х50 мм. Саморізи заганяємо з інтервалом не більше 200 мм. Ці бордюри професіонали називають черепним брусом, вони і стануть основою для укладання чорнової настилу;

Установка чорнової підлоги на черепній брус.

Сам настил ми будемо збирати з невеликих дощечок. Вони укладаються на черепній брус перпендикулярно лагам, тому їх довжина дорівнює відстані між лагами. Як правило, це відстань коливається в районі 50 – 70 см;

Нарізані і просочені антисептиком дощечки для чорнової підлоги.

Деякі майстри радять прибивати ці дощечки до черепному брусу. Але особисто я не бачу сенсу без толку витрачати цвяхи.Дощечках і так нікуди діватися, зверху на них ляже утеплювач, а знизу у нас грунт. Тому моя вам порада, просто покладіть їх на бруски і все;

Укладання дощечок на черепній брус.

Тепер поверх чорнової підлоги з заходом на лаги потрібно буде застелити пароізоляційну мембрану. В даному випадку, я рекомендую використовувати саме пароізоляцію;
Справа в тому, що підпілля у нас мізерний, а значить вентиляція там погана. І якщо ви застелите замість пароізоляції гідроізоляцію, наприклад, поліетилен, то рано чи пізно деревина в замкнутому вологому просторі почне псуватися, ніж ви її не просочуйте;

Настилаємо пароізоляцію поверх лаг і чорнової підлоги.

Зараз з'явився новий матеріал під назвою наноізол. На вигляд він почасти нагадує вощений папір, але виробники стверджують, що він працює як пароізоляційна мембрана.

Смуги пароізоляційній мембрани застеляються з перетином, приблизно на 150 – 200 мм. Цей перехлест за правилами належить проклеювати двостороннім скотчем. Але скажу вам чесно, я вважаю це зайвим і просто в декількох точках фіксую полотно на основі степлером;
Далі у нас за планом утеплювач, але про тонкощі вибору утеплювача я вам розповім трохи пізніше. Зараз же вам потрібно запам'ятати, що якщо в якості утеплювача використовується мінеральна вата або будь-якої іншої «дихаючий» теплоізоляційний матеріал;

Настил верхнього шару пароізоляції поверх мінеральної вати.

Те, по-перше, відстань від теплоізоляції до чистового статі має бути не менше 20 мм, такий зазор потрібний для вентиляції. А по-друге, поверх всього цього пирога монтується ще один шар пароізоляції;

Кріплення пароізоляції степлером.

Теоретично на лаги вже можна нашивати чистове покриття, так часто надходять при облаштуванні бетонних підлог. Але в дерев'яному будинку для статевої дошки, товстої фанери або іншого чистового покриття потрібна додаткова вентиляція;
Тому на пароізоляцію зверху набиваються бруски контр-обрешітки. Коль лаги у нас шириною 100 мм, значить і бруски потрібно брати шириною 100 мм і товщиною не менше 40 мм;

Контррейка набита поверх пароізоляції.

Контр-лати необхідна тільки для забезпечення вентиляційного зазору між чистовим підлогою і пароізоляційній мембраною або утеплювачем. Якщо цей вентиляційний зазор вже є, то набивати контр-решетування просто немає сенсу.

Робота з високим підпілля

Коли є місце куди залізти, будь то підвал або просто місткий підпілля, утеплення дерев'яної підлоги по лагам йде набагато веселіше. Та й якість такого утеплення буде вище.

Варіант утеплення дерев'яної підлоги над підвалом.

Набивати по боках лаг черепної брус тут вже немає сенсу. В даному випадку розумніше буде набити такий же черепної брус перерізом 50х50 мм, але перпендикулярно несучим лагам, знову ж знизу.

Кріплення черепного бруса перпендикулярно лагам.

При такому підході, по-перше, самого бруса знадобиться приблизно в два рази менше. А по-друге, у нас на цілі 50 мм збільшується простір для закладки утеплювача, а значить і підлоги можна зробити ще тепліше.

Зазвичай при такому підході черепної брус набивається з кроком близько 50 – 70 см. Але якщо витрачатися на остругана брус бажання немає, то замість нього знизу можна нашити необрізну дошку або взагалі горбиль.

Тут є один важливий момент: якщо планується утеплювати конструкцію сипучим матеріалом, наприклад, керамзитом або вермикуліту, то попередній підлогу повинен бути суцільним. Не варто сподіватися на те, що пароізоляційна мембрана утримає утеплювач, вона для цього не призначена.

А ось ті, хто віддасть перевагу плитних теплоізоляційного матеріалу, можуть набити знизу необрізну дошку з зазорами до 200 мм. Мінеральна вата або пінопласт в такі щілини не провалився, плюс там ще буде прошарок з пароізоляції.

Необрізна дошка в якості чорнового статі.

Після того як черепної брус набитий, нам потрібно зашити зазори між лагами.Зашивати ці зазори оструганной дошкою не вигідно, плюс ми втрачаємо мінімум 20 мм корисного простору.

Я в таких випадках використовую листи ОСБ, вони нарізаються чітко за розміром і кладуться зверху на черепній брус. Для цих цілей краще брати ОСБ-3 або ОСБ-4, вони вологостійкі і в підвалі будуть служити досить довго.

Укладаємо ОСБ поверх черепного бруса.

Подальша технологія облаштування аналогічна вищеописаному варіанту з низьким підпілля. Тобто, настилаємо пароізоляцію, на неї укаладиваем утеплювач, накриваємо його ще одним шаром пароізоляції і весь пиріг зашиваємо чистовим покриттям.

Зашиваємо кімнату статевої дошкою.

Ще хочу пару слів сказати про покриття чистового статі. Я вважаю, що найкращим варіантом для капітального дерев'яного будинку є стара добра дошка для підлоги, але це моя особиста думка. Якщо ж ви хочете настелити що-небудь із сучасних матеріалів, наприклад, ламінат, то зверху краще монтувати листи товстої фанери.

Кріплення фанери до лагам саморізами.

За технологією належить настилати 2 шари фанери, кожен завтовшки по 10 – 12 мм. Причому стики листів в шарах не повинні збігатися. Але з власного досвіду скажу, я на дачі уклав один шар фанери товщиною 18 мм і підлоги стоять прекрасно, не скриплять і не прогинаються.

Настил з товстої фанери.

Облаштовуємо підлогу з підігрівом

Нарешті система «Тепла підлога» добралася і до дерев'яних будинків. Багато наших виробники, зокрема «Рустеплопол» зараз з успіхом монтують подібні системи на будь-які поверхні.

Безумовно, можна замовити роботу під ключ. Але коли я розібрався з тонкощами технології, мені стало шкода платити комусь гроші за таку просту роботу. Природно ціна облаштування у мене знизилася чи не наполовину.

Не секрет, що деревина сама по собі має низьку теплопровідність і укладати обігрівальні елементи під дерев'яний настил просто нерозумно.

Схема укладання рідинної системи «Тепла підлога».

Варіант з монтажем тонких електричних нагрівачів ми розглядати не будемо, там немає нічого особливого, стелиться фольгований ізолон, на нього укладаються електричні мати і все це накривається ламінатом.

Але витрати на експлуатацію електричного статі майже в 2 рази вище, ніж на експлуатацію водяного.

Тому в довгостроковій перспективі краще встановлювати водяний.

Електричний «Тепла підлога» в дерев'яному будинку.

Будемо відштовхуватися від цього, що основа чистового статі у нас вже змонтована і звичайний утеплювач під нею укладений. В даному випадку не так важливо, що це буде, дошка або фанера;
Більшість рідинних теплих підлог монтуються на основі металопластикової труби діаметром 16 або 17 мм. Для укладання цієї труби ми будемо використовувати алюмінієві щити з жолобом по центру;

Алюмінієві пластини для монтажу теплої підлоги.

Але ці щити самі по собі дуже тонкі, вони не володіють жодною несучою здатністю. Тому під них нам потрібно буде змонтувати спеціальну обрешітку. Як обрешітки береться остругана дошка перетином 26х100 мм;

Кріплення дерев'яної обрешітки і укладання на неї алюмінієвих пластин.

Дошка ця кріпиться до основи саморізами попарно. Тобто, дві планки кладуться встик, після чого між ними робиться зазор близько 18 мм (на товщину жолоби алюмінієвої пластини).
А далі йде наступна пара планок і так зашивається вся площину. Після чого укладаються і кріпляться стиплером самі алюмінієві пластини;

Кріплення алюмінієвих пластин до дерев'яної обрешітки.

Такі алюмінієві пластини гарні ще й тим, що, по-перше, вони легкі, а значить, з транспортуванням не буде проблем. А по-друге, тонкий метал спокійно можна різати звичайними ножицями, що дуже зручно при монтажі на складні поверхні.

Основа готова, тепер в неї потрібно буде закласти трубну розводку і підключити труби до подає системі.До речі при укладанні трубної розводки майже напевно десь потрібно буде підрізати планки обрешітки. Для цих цілей я використовував електричну стамеску, хороший апарат, купуйте, не пошкодуєте;

Уривок кутів дошки електростамеской.

Такий тепла підлога зазвичай затьмарюється ламінатом, але як тимчасовий варіант можна використовувати лінолеум. І не забудьте, між гріючою настилом і чистової обробкою обов'язково кладеться шар технічного поліетилену.

Після укладання трубної розводки, застилає поліетилен.

Пару слів про важливі моменти

Будь-якому мало-мальськи освіченій людині зрозуміло, що деревину потрібно чимось просочувати, інакше вона зіпсується. Зараз для цих цілей на ринку існує маса пропозицій з найвідоміших це просочення від виробників «Головний технолог», «Сенеж», «Pinotex» та інші.

Якість у більшості цих матеріалів хороше, але наш народ все одно намагається заощадити і скористатися своїми, ще дідівськими рецептами. Найвідоміший рецепт для просочення чорнової підлоги і лаг це покрити дерево відпрацюванням машинного масла або креозотом.

Універсальна просочення для деревини.

Скажу відразу, ніяка живність до вашої деревині навіть близько не підійде, але в будинку буде постійно пахнути машинним маслом. Один мій знайомий запевняв, що запах вивітриться, так ось через пару років я відвідав його дачу і відчув себе в гаражі.

Один з непоганих варіантів це покрити чорнову підлогу бітумною мастикою. Але знову ж таки цю мастику краще купити, а не розводити самостійно бітум бензином або гасом.

Захист деревини бітумним складом.

Вибираємо матеріал для утеплення дерев'яної підлоги

Зараз є маса сучасних матеріалів для утеплення підлоги в приватному будинку. І якщо бетонну стяжку можна утеплювати практично будь-яким теплоізоляційним матеріалом, то в дерев'яному будинку потрібно бути обережним з вибором.

ватні утеплювачі

Взагалі вважається, що мінеральна вата це чи не найкращий утеплювач, коли справа стосується дерев'яних конструкцій. Безумовно, частка істини в цьому твердженні є. Але люди забувають, що вата буває різна. А найнеприємніше тут те, що будь-яка вата вбирає вологу.

Ще 20 – 30 років тому для подібних цілей використовувалася скловата. Мабуть тому багато старі майстри доводять, що це відмінний і мало не універсальний утеплювач. Так ось, скільки б цей матеріал не коштував, забудьте про скловату.

М'які мати скловати.

Скловата, а разом з нею і всі інші м'які мати, наприклад, широко рекламована нині «Урса», дуже сильно вбирає вологу. У міру намокання такі мати сідають і стають схожими на старе байкова ковдра.

Як-небудь реанімувати сів ватний мат можна, він просто викидається. І так як деревина володіє природною вологістю, час життя таких матів в підполі становить максимум 5-7 років.

Утеплення дерев'яних будівель плитами базальтової вати.

Але в лінійці мінераловатних утеплювачів є ще базальтові плити. Ось це дійсно хороший, якісний матеріал. Чим вище щільність плити, тим довше таке утеплення прослужить. Для закритих дерев'яних конструкцій, таких як підлоги, стіни та покрівлю, рекомендована щільність стартує від 100кг / м³.

Якщо вирішите брати мінераловатні плити, майте на увазі, що для укладання між лагами ширина плити повинна бути на 10 – 15 мм більше, ніж ширина ніші. Плюс, щоб не було містків холоду, рекомендується укладати плити в 2 яруси, і так щоб стики між цими ярусами не збігалися (в шаховому порядку).

Укладання вати між лагами в шаховому порядку.

Зовсім недавно на ринку з'явилася ековата. Даний матеріал робиться з вторсировини, точніше з макулатури. Але мабуть вторсировину нині в дефіциті, так як ціна у ековати солідна.

Хоча експлуатаційні характеристики у ековати хороші, по гігроскопічності вона прирівнюється до мінераловатним базальтовим плитам.Щоб монтаж був дійсно якісним, краще викликати бригаду професіоналів і вони за допомогою спеціального компресора, задуют матеріал в підпілля.

Монтаж ековати вручну за допомогою міксерної насадки.

Якщо ж платити фахівцям бажання немає, то можна засипати ековату між лагами і розпушити її міксерної насадкою на електродриль. В цьому випадку, при монтажі, чистової настил повинен злегка придавлює ековату. Згодом вона трохи сяде і утворюється вентиляційний зазор.

сипучі утеплювачі

У цій ніші безліч матеріалів, але подвійні підлоги найчастіше утеплюють керамзитом або вермикуліту. Кожен з них має свої плюси і мінуси.

Керамзит це обпалена і закипіла при високих температурах глина. Ціна такого утеплювача більш ніж доступна. Міцність керамзиту досить висока, на нього навіть монтується суха стяжка (це коли знизу насипається і вирівнюється керамзит, а зверху укладаються міцні листи).

Подвійні підлоги утеплені керамзитом.

Але щоб утеплення було реально якісним, керамзит потрібно насипати шаром не менше 200 мм. Відповідно потрібно буде нарощувати лаги або задовольнятися тією якістю утеплення, яке є.

Як ви розумієте, для вищеописаної конструкції з низьким підпілля керамзит підходить мало. Але зате для утеплення підлоги на сухому горищі це відмінний варіант. Я не даремно згадав саме про сухому горищі, керамзит, звичайно не так як вата, але теж вбирає вологу.

На даний момент з сухих сипучих утеплювачів, для утеплення підлоги в дерев'яному будинку найкраще підходить вермикуліт. Взагалі вермикуліт це вулканічна порода з тієї ж групи, що і слюда. При випалюванні вона стає пористої.

Варто вермикуліт звичайно дорожче ніж керамзит, але зате йому не страшна вологість. Плюс для нормального утеплення вермикуліту потрібно в 1,5-2 рази менше, ніж керамзиту.

Зазвичай знизу по чорнової підлоги настилається крафт-папір або наноізол, а зверху насипається подушка з вермикуліту. Вкривати цей утеплювач ще одним шаром крафт-паперу можна, але не обов'язково.

Утеплення між лагами вермикулітом з підкладкою крафт-папір.

Є ще народний варіант утеплення тирсою, його зараз часто використовують любителі всього натурального. Так ось, для цих цілей тирса беруться сухі, крім того вони повинні вилежатися в сухому місці не менше року.

Плюс в чистому вигляді вони не засипаються, туди ще додають вапно «пушонка» в пропорції приблизно 10: 1 або максимум 10: 2 (на 10 частин тирси, 2 частини вапна).

Утеплення сухими тирсою.

Плитний утеплювач на основі стиролу

У цій ніші також 2 варіанти – це пінопласт і екструдований пінополістирол. Обидва вони робляться на основі стиролу, тільки технології різні. Для дерев'яних будинків їх використовувати можна, але тільки в місцях з високим підпілля або для утеплення міжповерхових перекриттів.

Пінопласт в дерев'яному будинку.

Причина таких обмежень в тому, що обидва матеріали практично є гідроізолятор. Рівень паропроникності пінопласту такий мізерний, що його можна не враховувати.

А екструдований пінополістирол взагалі не пропускає навіть пар. Відповідно, щоб деревина не почала псуватися, в підполі повинна бути хороша вентиляція.

Якщо ж ви будете вибирати між цими двома матеріалами, то я б рекомендував для облаштування подвійних підлог брати простий пінопласт ПСБ-С25.

Утеплення зрубу Пеноплекса.

Екструдований пінополістирол, який завдяки рекламі більше знають як «Пеноплекс» утеплювач хороший. Але все його ошатні експлуатаційні властивості в закритому підполі ніяк не затребувані. Зате грошей вам доведеться за нього викласти в 2 – 3 рази більше.

Утепляющая піна

Тут у нас представлені пінополіуретан і пеноизол. Скажу відразу, таке утеплення коштуватиме дорого, так як своїми руками ви його не зробите, тут потрібна спецтехніка.

Облаштування теплоізоляції пінополіуретаном.

Взагалі я вважаю, що використання подібних матеріалів в дерев'яному будинку для утеплення подвійних підлог не виправдано. Мало того, що вони дорогі, так ще піна після застигання не пропускає повітря.

Крім того, пінополіуретан звичайно річ якісна, його характеристики близькі до характеристик екструдованого пінополістиролу. А ось пеноизол це той же пінопласт, тільки рідкий. І якщо для підпілля особливої різниці немає, то навіщо платити більше.

Пінзеля на дерев'яній підлозі.

Я постарався донести до вас всі тонкощі технології утеплення дерев'яних підлог і попередити про підводні камені при використанні тих чи інших утеплювачів. На фото і відео в цій статті є додатковий матеріал по темі. Якщо після вивчення у вас залишаться питання або з'явиться бажання поділитися власним досвідом, ласкаво просимо в коментарі.

Двошаровий фанерний настил в дерев'яному будинку.