Утеплення стін всередині будинку або як зробити житло комфортніше без негативних наслідків

На перший погляд утеплення стін зсередини не являє собою нічого складного – обшивають їх теплоізоляцією, і вуаля! Але в дійсності ж ця процедура містить ряд тонкощів і нюансів, які впливають не тільки на ефективність утеплення, але і довговічність стін.

Тому в даній статті я розповім вам, як правильно виконати утеплення будинку зсередини, щоб домогтися максимального ефекту і при цьому не завдати шкоди стінам.

Теплоізоляція стін зсередини

Чи варто займатися утепленням стін зсередини

Відразу скажу, що утеплення стін зсередини є не кращим рішенням по ряду причин:

після теплоізоляції стін вони перестають обігріватися. Це призводить до утворення на їх поверхні конденсату. В результаті таких несприятливих умов на стінах з'являються тріщини, відповідно, їх довговічність значно знижується;
зсередини немає можливості утеплити перекриття. Крім того, вони контактують з холодними стінами. Тому виникає необхідність в утепленні стелі та підлоги;
корисний простір житла зменшується, що для невеликих дачних будиночків і малогабаритних квартир може бути критично.

Схема температури стін при внутрішньому і зовнішньому утепленні

Тому займатися внутрішнім утепленням має сенс лише в наступних випадках:

коли необхідно виконати доутеплення, тобто зовнішньої теплоізоляції виявилося недостатньо;
немає можливості виконати утеплення зовні, наприклад, місцеві органи влади не дозволили змінювати зовнішній вигляд фасаду квартири або обробка зовнішніх стін будинку вже виконана.

Іншими словами, займатися внутрішнім утепленням слід в тому випадку, коли це дійсно необхідно. Якщо ж є можливість виконати теплоізоляцію зовні, то від цієї затії краще відмовитися.

Порядок виконання робіт

Процес внутрішньої теплоізоляції стін можна умовно поділити на кілька етапів:

Далі я докладно розповім як виконується робота на кожному з етапів.

Плита з базальтової вати

підготовка матеріалів

Перш за все розглянемо ніж можна утеплити стіни всередині будинку. Варіантом існує досить багато:

Основні характеристики мінеральної вати наступні:

паропроникність – 0,55 мг / (м · год · Па);
теплопровідність – 0,077 – 0,12 Вт / (м · K);

Вартість мінеральних матів з базальтової вати починається від 3500-4000 рублів за м3.

має практично нульову паропроникність, в результаті чого в місцях прилягання утеплювача до каркасу буде накопичуватися Валаги;
є горючим матеріалом. У процесі горіння виділяє токсини, якими можна отруїтися.

Перевагою ж пінополістиролу є низька теплопровідність – 0,36-0,050 Вт / (м · K), а також низька ціна – від 1500 рублів за м3

В результаті спеціальної термічної обробки він набуває особливі властивості:

більш високу міцність;
однорідну структуру;
низький коефіцієнт теплопровідності – 0,028-0,034 Вт / (м · K);
паропроникність збільшується до 0,18-0,07 мг / м годину Па.

Найчастіше виробники додають до складу екструдованого пінополістиролу антипіренові компоненти, завдяки чому матеріал набуває клас горючості Г1. Правда, це стосується лише найбільш дорогим маркам.

Вартість ЕП починається від 4000-4500руб. м2. З огляду на більш високу вартість, особливого сенсу використовувати його немає.

Недоліком даної технології є те, що теплоізоляцію неможливо виконати своїми руками, так як для цього потрібне спеціальне обладнання, а також висока кваліфікація оператора установки. Тому подібне утеплення не варто довіряти сумнівним фахівцям, навіть якщо у них є обладнання для напилення пінополіуретану.

Таким чином, оптимальний матеріал для утеплення стін зсередини самостійно – це мінеральні мати або екструдований пінополістирол.

Звичайно, крім утеплювача вам знадобляться і інші матеріали:

пароізоляційна мембрана;
дерев'яні рейки товщиною не менше 2 см і шириною 3-4 см;
дерев'яні бруси або металеві ПП профілі та інші деталі для зборки каркаса;
оздоблювальний матеріал – гіпсокартон (крім самого гіпсокартону знадобляться матеріали для його обробки), вагонка або ін.

Упевнений, що виконати розрахунок матеріалів ні для кого труднощів не складе, тому акцентувати увагу на цьому не буду. Єдине, зазначу, що закуповувати їх слід з невеликим запасом (відсотків 5). Як показує практика, цей запас зайвим зазвичай не буває.

Закладення межвенцових швів в дерев'яному будинку

підготовка стін

Підготовка стін потрібно в першу чергу дерев'яних будинків.

Виконується вона таким чином:

роботу слід починати з обробки дерев'яних стін захисним просоченням, яка зробить деревину стійкою до біологічних впливів і вологи;
потім необхідно утеплити межвенцовие шви. Їх можна заповнити клоччям, поліуретановими шнурами або іншим відповідним матеріалом.

Якщо стіни бетонні, цегляні або виконані з інших подібних матеріалів, то їх бажано обробити антіплесніевим складом. Якщо на поверхні таких стін є ділянки з відшаровується штукатуркою, стару обробку потрібно видалити.

Схема теплоізоляції стіни зсередини

монтаж каркаса

Тепер потрібно зібрати каркас, усередині якого і буде розташовуватися утеплювач. З точки зору ефективності теплоізоляції, каркас доцільніше виконувати з дерев'яних брусів.

Інструкція по монтажу каркасу виглядає наступним чином:

починати монтаж каркаса необхідно з облаштування вентиляційного зазору. Для цього закріпіть на стінах рейки в горизонтальному положенні. Вони повинні розташовуватися поясами з кроком 50 см.

Монтаж рейки для облаштування вентиляційного зазору

Для кріплення рейок можна використовувати дюбель-цвяхи або саморізи (якщо стіни дерев'яні), які встановлюються на відстані близько 30 см.

Треба сказати, що на багатьох ресурсах технологія внутрішнього утеплення стін описується без виконання вентиляційного зазору. Однак, його відсутність призводить до того, що стіни відволожуються з усіма витікаючими наслідками, про які я говорив вище.

Схема монтажу рейок для облаштування вентиляційного зазору

Щоб вентиляційний зазор справлявся з поставленим перед ним завданням, в стіні необхідно просвердлити декілька отворів знизу і зверху під козирком. Ці отвори можна заповнити мінеральною ватою і захистити сіточкою, щоб в них не заповзали комахи, і не потрапляв сміття;

Мембрана повинна розташовуватися внатяжку

далі на рейках слід закріпити пароізоляційну мембрану, скориставшись будівельним степлером. Полотно обов'язково має розташовуватися внатяжку, щоб між ним і стіною утворився простір. Крім того, необхідно забезпечити нахлест близько 10 см, причому місця стиків слід проклеїти скотчем;
тепер потрібно виконати розмітку розташування стійок. Для цього на стелі відступите від обрешітки відстань рівне товщині утеплювача і нанесіть мітки біля прилеглих стін. Ці мітки треба з'єднати, відбивши лінію на стелі малярським шнуром;
потім на прилеглих стінах потрібно накреслити вертикальні лінії від мітки на стелі до підлоги;

Приклад виконання розмітки на підлозі для монтажу каркасу

після цього потрібно відбити лінію на підлозі, яка повинна з'єднати вертикальні лінії на стінах. Лінії на підлозі і стелі допоможуть виставити стійки вертикально і в одній площині;
тепер потрібно встановити стійки згідно з розміткою. Якщо їх ширина відповідає товщині каркаса, тобто вони будуть примикати до стін, для кріплення можна скористатися металевими куточками.Якщо бруси більш тонкі, можна скористатися кронштейнами, які застосовують для монтажу каркасу з металевих профілів, єдине, в цьому випадку простір між брусом і стіною теж слід заповнити утеплювачем.

Відстань між стійками повинно строго відповідати ширині утеплювача. Якщо в якості останнього будуть використовуватися мінеральні мати, то крок повинен бути на сантиметр менше ширини матів, щоб вони щільно заходили в простір між стійками.

Незважаючи на наявність розмітки, положення стійок обов'язково перевіряйте рівнем.

Укладання мінеральних матів

тепер між стійками укладається теплоізоляція. Дана операція досить проста, єдине, необхідно стежити, щоб утеплювач щільно прилягав до підлоги, стелі та один до одного. В іншому випадку щілини будуть служити містками холоду, в результаті чого ефективність теплоізоляції знизиться;
далі до каркаса кріпиться ще один шар пароізоляційної плівки по описаній вище схемі;

Монтаж пароізоляційної плівки

на завершення роботи виконується обрешетка, яка забезпечує простір між пароізоляційною плівкою і оздоблювальним матеріалом. Для обрешітки можуть використовуватися ті ж рейки, що і для облаштування вентиляційного зазору.

Що стосується розташування рейок, то воно залежить від фінішної обробки. Наприклад, для монтажу вагонки в горизонтальному положенні або гіпсокартону, обрешітку потрібно робити вертикальної. Якщо вагонка буде розташовуватися вертикально, то потрібна горизонтальна обрешітка.

Пароізоляційні плівки необхідно розташовувати гладкою стороною до утеплювача. В цьому випадку шорстка сторона буде затримувати вологу, дозволяючи їй випаруватися.

За таким принципом обшиваються всі зовнішні стіни, а також ті, які примикають до неопалюваним приміщень, наприклад, під'їзду або шахті ліфта.

Якщо в якості стійок будуть використовуватися металеві профілі, то збірка каркаса здійснюється за стандартною схемою для обшивки стін гіпсокартоном. Детальну інформацію про це ви можете отримати з інших статей на нашому порталі, присвячених монтажу гіпсокартону.

Обшивка стіни гіпсокартоном

обшивка каркаса

Завершальним етапом роботи є обробка стін. Даний процес залежить від типу оздоблювального матеріалу.

Найчастіше для цих цілей застосовують гіпсокартон, який встановлюється і готується до фінішної обробки за наступною схемою:

робота починається з кріплення листів ГКЛ до каркаса за допомогою саморезов. Останні необхідно правильно розташувати – з кроком 25 см, при цьому капелюшки обов'язково потрібно утапливать нижче поверхні листів;
потім листи потрібно підготувати до чорнової обробці. Перш за все треба зрізати фаску з рівні країв ГКЛ на стиках;

далі потрібно наклеїти самоклеящуюся сітку серпянку на стики листів, яка забезпечує армування;
після цього поверхню гіпсокартону необхідно обробити ґрунтовкою. Рідина можна нанести малярським пензлем або валиком. Головне, щоб грунт лягав рівномірним тонким шаром, причому, після висихання першого шару, слід нанести другий;

На фото – грунтування гіпсокартону

наступним етапом є шпатлювання капелюшків саморізів і стиків листів стартовою шпаклівкою;
після висихання шпаклівки, виконується шпатлювання всій поверхні стін за допомогою широкого шпателя. На даному етапі потрібно наклеїти на всі зовнішні кути алюмінієві куточки, які будуть захищати кути від сколів;

потім стіни слід відшліфувати фуганком з сіткою Р80 – Р120;
далі поверхню стін потрібно протерти вологою ганчіркою, щоб видалити пил, і ще раз прогрунтувати;
якщо ви плануєте клеїти на стіни шпалери, то поверхня в подальшій чорновий обробці не потребує. Якщо ж планується фарбування, необхідно нанести тонкий шар фінішної шпаклівки, для видалення найдрібніших вад;

після висихання фінішного шару шпаклівки виконується шліфування стін сіткою з дрібним абразивом (Р150 або менше), в процесі якого поверхню доводиться до ідеального стану. Після цього слід очистити стіни від пилу і ще раз прогрунтувати.

У процесі висихання шпаклівки необхідно виключити протяги в приміщенні, в іншому випадку на її поверхні можуть утворитися тріщини.

Горизонтальний монтаж вагонки

У дерев'яних будинках обшивка каркаса, як правило, здійснюється вагонкою або блок-хаусом.

При горизонтальному її розташуванні робота здійснюється в такій послідовності:

перша дошка розташовується на відстані близько 5 мм від статі. З боку шипа вона кріпиться до каркаса саморізами.
Зверху вагонку можна закріпити двома способами – саморізами або кляймерами. Останній варіант більш кращий, так як в цьому випадку ви не ризикуєте пошкодити вагонку;
В процесі монтажу першої дошки обов'язково потрібно використовувати будівельний рівень, щоб вона розташовувалася горизонтально.

Варіанти кріплення вагонки до каркасу

далі встановлюється друга дошка, яка з'єднується з першою замковим з'єднанням, а з боку шипа фіксується кляймерами;
за таким принципом обшиваються всі стіни. Якщо остання дошка не поміщається, її потрібно обрізати по ширині з боку паза;
на завершення роботи встановлюються декоративні куточки в кутах приміщення, а також плінтуса на стелі та підлозі.

За такою ж схемою виконується і вертикальний монтаж вагонки. Єдине, обшивка здійснюється не знизу в верх, а від кута до кута.

Ось, мабуть, і вся інформація про те, як самостійно виконати утеплення стін, якої я хотів з вами поділитися.

Утеплення зсередини може спричинити негативні наслідки для стін. Щоб повністю знизити їх до мінімуму, необхідно приділити максимум уваги вибору теплоізоляційного матеріалу, а також строго дотримуватися викладеної вище технології.

Рекомендую переглянути відео в цій статті, щоб отримати наочне уявлення про утеплення стін зсередини. Якщо ж будь-які ваші питання по даній темі залишилися без відповіді, задавайте їх у коментарях, і я відповім вам в найближчий же час.