Самостійна установка каміна з чавунною топкою за вихідні в двох варіантах

Не знаєте, як правильно встановити камін з чавунною топкою, а наймати професіоналів немає бажання? Не впадайте у відчай, все не так складно. Я розповім про всі тонкощі установки такого каміна своїми руками.

Облаштувати камін своїми руками цілком реально для домашнього майстра.

Якщо зведення капітального цегельного каміна своїми руками – справа досить клопітка, то при наявності готової (заводський) камінної топки з чавуну або сталі завдання спрощується в рази.

Такі каміни продаються в різній комплектації, можна купити тільки одну топку і своїми руками викласти платформу і всю іншу обробку, або взяти весь набір, але ціна на нього буде мінімум в 2 рази вище.

Якщо ви ще не купили камінну топку, то я раджу вам брати саме чавунну модель. Такі топки важать, звичайно, більше, але зате теплоємність у чавуну в порівнянні зі сталлю істотно вище. Плюс чавун не іржавіє і не вимагає особливого догляду.

Топки з чавуну більш практичні і надійні.

Варіант № 1. Блокова саморобна конструкція

Неважливо, чи плануєте ви установку каміна або печі, починати потрібно з підготовки інструменту і закупівлі матеріалу.

Інструменти і матеріали

З інструменту вам знадобиться:

кельму;
молоток муляра і бажано мати гумову киянку;
шпатель зубчастий з шириною леза 100-150 мм;
шпатель звичайний металевий з шириною леза 50-70 мм;
ємності для замішування розчину (відра);
перфоратор;
шуруповерт;
насадка міксерна на електродриль або будівельний міксер;
рівень будівельний бульбашковий;
гідроуровень;
Схил, рулетка, олівець або маркер;
шуруповерт;
болгарка;
Плиткорез електричний (для цегляної кладки потрібен обов'язково).

Без якісного інструменту камін не вибудувати.

Матеріал для монтажу каміна

цегла червоний пічної М-200;
цегла облицювальна;
куточок сталевий 50х50 мм;
смуга сталева 50х5 мм;
саморізи і широкі шайби до них;
дюбеля пластикові під саморізи;
суміш кладочна термостійкий для печей і камінів;
мастика термостійкий для укладання плитки;
цемент М500 і кар'єрний пісок;
плити теплоізоляційні 50 мм, бажано фольговані (суперізол або що-небудь подібне);
плита мінірітовая (Для монтажу в дерев'яному будинку);
керамограніт або підлоги керамічна плитка.
UD і CD профілі під гіпсокартон;
лист гіпсокартону;
3 декоративних ґрат на вентиляційні вікна;
герметик термостійкий.

Приступаємо до монтажу

Схема установки каміна з саморобною платформою вибирається індивідуально за місцем, в залежності від габаритів топки і умов монтажу. Я покроково розкажу про найпростішому варіанті.

У порівнянні з капітальної цегельної піччю, вага невеликого каміна не такий великий, тому тут можна обійтися без бетонного армованого фундаменту.

Плита перекриття або стяжка цілком здатні витримати таку конструкцію. Але починати монтаж каміна прямо на голому бетоні не варто, підлоги або хоча б місце під камін потрібно викласти плиткою, тут найкраще підходить керамограніт.

Для укладання керамічної плитки або керамограніта під камін в дерев'яному будинку потрібна міцна термостійкий прошарок.

Ми будемо використовувати мінірітовий лист товщиною від 15 мм. Використовувати асбоцементний лист не бажано, так як у нього теплопровідність вище, а значить, він буде сильно грітися.

Плиту кріпимо до підлоги саморізами, чітко під димарем, на осьової лінії. Щоб легше було орієнтуватися, потрібно від димохідного отвору в стелі опустити висок, на фото зліва він показаний стрілкою.

В даному випадку плитка кладеться нема на звичайний плитковий клей, а на термостійку мастику.

З боків основа робиться ширше майбутнього каміна мінімум на 150 мм, а перед дверцятами топки повинна бути майданчик хоча б в півметра.

Якщо камін встановлюється на верхніх поверхах, то існує обмеження по вазі конструкції:

Для дерев'яних перекриттів максимум 120 кг;
Для бетонної плити перекриття максимум 750 кг.

Корпус каміна ми будемо викладати з червоного пічного цегли М200, хоча в даному випадку можна використовувати і облицювальну цеглу, він легше, але дорожче.

Платформу кладемо на цементно-піщаний розчин, а каркас навколо топки на термостійку глиняно-шамотну суміш.

Перший ряд платформи робиться суцільним.

Починаючи з другого ряду, платформа викладається у вигляді літери «П».

Крім того, у зводу літери «П» по центру закладається квадратна цегляна колона.

Ці 2 ряди викладаються точно також. Всього ж висота платформи буде 4 ряди цегли.

За правилами металеву камінну топку можна встановлювати нижче 20 см від рівня підлоги.

Нижня плита у топки одне з найпомітніших місць. Ми її будемо викладати з фасонного облицювальної цегли, але при наявності коштів можна замовити плиту з натурального або штучного каменю.

З тильного боку перекриття (арка по центру) з фасонного цегли підтримує куточок 50х50 мм. Плюс під це перекриття покладені ще 2 смуги 50х5 мм.

За межі платформи складальна плита виступає на чверть цегли.

Ширина бічних звисів визначається індивідуально, якщо місце дозволяє, то можна фасонний цегла класти на повний розмір, тоді кути нарізаються під 45º.

В даному випадку бічні звиси робилися на третину від фасадної платформи, відповідно кути відрізалися індивідуально.

Зсередини викладаємо цегла під установку топки.

Топку ми встановлювали з заходом на фасадну плиту. З тильного боку топка спирається на ту саму квадратну колону, а по обидва боки від колони у нас залишаються 2 невеликих зазору.

Ці зазори потрібні для того щоб забезпечити підсос повітря знизу, вони повинні бути обов'язково.

Зазвичай від металевої топки до внутрішньої поверхні цегляної «сорочки» залишається не більше 200 мм.

В даному випадку ми вирішили викласти кладку з пічного цегли ззаду топки, але цей варіант підходить тільки для оштукатурених блокових стін.

Замість тильній цегляної кладки на стіні можна закріпити теплоізоляцію товщиною від 50 мм, наприклад, суперізол або фольгіроваванную базальтову вату.

Кріпиться такий утеплювач на саморізи.

Висвердлюєте в стіні отвір;
Вставляєте пластиковий дюбель;
Надягаєте на саморіз широку шайбу і фіксуєте лист на стіні.

Висота фасадної частини топки у нас вийшла 7 рядів цегли. Перші 6 рядів викладені рівно, а в 7 ряду зроблений звис 25 мм.

У 8 ряду також викладається звис на 25 мм. Це чисто декоративний виступ і він робиться за бажанням.

Верхній фронтон ми робили зі звичайного облицювальної цегли, технологія та ж, що і при укладанні нижньої плити.

З тильного боку встановлюємо куточок 50х50 мм;
Поруч з куточком кладеться смуга 50х5 мм;
Укладається цегла.

Цегла довелося підрізати, так як звід топки заважав кладці.

Так як облицювальну цеглу на верхньому фронтоні топки був встановлений на ребро, решта кладка вийшла нижче верхнього зрізу фронтону, тому було вирішено долити відсутню простір цементно-піщаним розчином.

Для цього ми змонтували опалубку по периметру кладки короба.

До речі, щоб плита зверху вийшла ідеально рівною, опалубка монтується чітко по горизонту, а після заливки розчин просто «зрізається» широким шпателем.

Монтаж камінного димаря всередині приміщення складається з 2 частин:

Установка металевої труби;
Збірка теплоізольованого каркаса навколо труби.

На фото зліва показано пристрій несучої клітини для каркаса. Клітка збирається на основі металевих UD і CD профілів під гіпсокартон і скручується саморізами по металу (блошками).

Конструкція складається з двох секторів, в нижньому секторі монтується звичайна сталева труба, а в верхньому вже підключається сендвіч-труба з теплоізоляційної прошарком.

Установка і монтаж короба також виконується в 2 етапи:

Спочатку вирізається і кріпиться на саморізи зовнішня обшивка з гіпсокартону (ГКЛ);
Після цього вирізують листи утеплювача і приклеюються на гіпсокартон зсередини, клеїмо на термостійку мастику.

Всі стики теплоізоляційних листів зсередини потрібно проклеїти фольгованим скотчем.

По обидва боки короба прорізаються вентиляційні люки, потім ми їх прикриємо декоративними решітками.

Нижня і верхня сектора димоходного короба між собою також потрібно розділити, повідомлятися вони не повинні ніяк.

Як роздільник ми також використовуємо фольгированную теплоізоляційну плиту для камінів і печей.

Всі стики промащуються термостійким герметиком і проклеюються фольгированним скотчем.

Прикриваємо нижній сектор теплоізоляцією і монтуємо поверх нього лист гіпсокартону;

Розпалювати топку бажано не раніше ніж через 3-4 дня, потрібно дати кладочному розчину підсохнути.

Тепер у нас залишилася тільки декоративне оздоблення каміна з димарем:

Шпаклівка і оштукатурювання димоходного короба;
Шліфування і фарбування верхньої бетонної заливки (можна прикрити бетон дерев'яної накладкою);
Покриття лаком цегляної кладки (лак повинен бути термостійким).

Варіант № 2. Збірка заводського комплекту

Заводські комплекти збирати набагато легше, як правило, там є схема установки каміна, де кожна деталь пронумерована та показано її конкретне місце. Але є тонкощі, про яких інструкція замовчує, ми ж розглянемо всі покроково.

Інструменти і матеріали

Інструменту тут потрібно менше:

рівень будівельний бульбашковий;
гідроуровень;
Схил, рулетка, олівець;
шпатель вузький;
шпатель зубчастий (Якщо планується укладання плитки);
перфоратор;
молоток гумовий.
шуруповерт.

У комплект для облаштування каміна входить тільки сама топка і розбірний корпус, монтажний набір потрібно купувати окремо, зокрема вам знадобляться:

саморізи і широкі шайби до них;
дюбеля пластикові під саморізи;
мастика термостійкий;
герметик термостійкий;
плити теплоізоляційні фольговані 50 мм;
UD і CD профілі під гіпсокартон;
лист гіпсокартону;
2 декоративних ґрат на вентиляційні вікна.

збірка комплекту

Деталі збірних камінів найчастіше відливають з гіпсу, вага конструкції відносно невеликий, тому такі каміни часто встановлюють на верхніх поверхах котеджів і врізають їх в загальний димохід.

Для облаштування основи тут також використовується керамограніт або плитка керамічна плитка. Укладаємо на термостійку мастику.

Перед тим як встановити камін в будинку, потрібно перевірити його комплектацію і цілісність всіх деталей.

Для цього просто збираємо конструкцію на суху.

У таких камінах топка, як правило, коштує на платформі. Для того щоб виставити її чітко по горизонту на ніжках платформи є регулювальні болти.

Якщо при монтажі блоків на підлогу мастика розтечеться і ви не приберете її відразу, то потім зішкребти її буде проблематично.

Тому для страховки я спочатку збираю каркас на суху і обклеюють периметр блоків малярським скотчем, потім просто зірвемо скотч і підлогу, залишиться чистим.

Мастика наноситься вузьким шпателем по центру контактної площини. Багато накладати не варто.

Внутрішні опорні блоки спочатку потрібно обвести олівцем по периметру, потім змастити мастикою і встановити на те саме місце.

Периметр зовнішніх, лицьових блоків у нас вже обклеєний малярським скотчем, тут нічого відзначати не потрібно.

Далі блоки промазиваются мастикою і збираються за номерами.

Поки мастика не застиг, все елементи конструкції перевіряються за рівнем.

Є невелика хитрість: мастика схоплюється не відразу і щоб після установки між блоками не з'явились щілини, ми додатково фіксуємо блоки малярським скотчем.

Як правило, корпус каміна продається без зовнішньої обробки, господарі самі підбирають матеріал залежно від стилю інтер'єру.

В даному випадку ми використовували штучний камінь. Плитка кладеться на ту ж термостойкую мастику.

Цей варіант відрізняється тільки тим, що димохід наплавлені в стіну і нам, не потрібно монтувати двокамерний короб, досить однієї камери.

І не забудьте прорізати в димохідні коробі вентиляційні вікна.

Поради по монтажу камінного димаря

Димарі для каміна монтувати простіше, ніж пічні. Як правило, це майже пряма вертикальна труба, яка йде від камінної топки на дах. Якщо потрібно зробити відгалуження або врізку в загальний димохід, то коліно монтується під кутом не більше 45º.

Схеми всіх камінних димоходів схожі, так як система працює за одним принципом.

Цегляні димоходи не практичні, так як на цих димоходах більше осідає сажа і гірше тяга.

На даний момент для установки димоходу використовують сендвіч-труби з нержавіючої сталі з теплоізоляційної прошарком. Установка димоходу з таких труб обходиться на порядок дешевше, плюс вона під силу будь-якому домашньому майстрові.

Базальтова прошарок в сендвіч-трубах захищає димохідний канал від конденсату.

Безпосередньо над камінною топкою встановлюється сектор звичайної (не утеплюють) труби, в просунутих моделях цей сектор може обладнуватися регульованою димової заслінкою. Зверху на нього вже встановлюється утеплена труба.

Регулятор тяги необхідний в будь-якому димоході.

Щоб з'єднати між собою утеплену і не утеплену частини димоходу використовується спеціальний перехідник, він не дає базальтової прошарку «сповзти» вниз і забезпечує герметичність системи.

Без перехідною шайби утеплений димар зібрати неможливо.

Запам'ятайте – всі стики і з'єднання в димоході обов'язково промазиваются термостійким герметиком, а там де це передбачено труба ще фіксується металевим хомутом.

Всі з'єднання в димоході потрібно герметизувати.

Короб для димохідної труби, який ми монтували безпосередньо над топкою, робиться не тільки для краси, за допомогою цієї теплоизолированной камери можна легко перенаправляти потоки теплого повітря в сусідні кімнати або в загальну систему вентиляції.

Схема перерозподілу тепла в каміні.

Для того щоб забезпечити хорошу тягу в димоході трубу потрібно грамотно змонтувати на даху. Чим вище димар, тим краще тяга, але не завжди є можливість встановити високу трубу, для таких випадків є мінімальні вимоги, які відображені на схемі нижче, дані вказані в міліметрах.

Щоб була хороша тяга, димохід на даху встановлюється за певними правилами.

Два вищевикладених варіанти монтажу вважаються найпростішими в облаштуванні, а значить доступними для любителів. На відео в цій статті є й інші цікаві моделі. Якщо у вас залишилися питання або ви знаєте, як встановити камін в будинку ще простіше, пишіть в коментарі, така дискусія буде корисна всім.

Кутовий камін – прекрасний вибір для невеликого будинку.