Установка біметалевих радіаторів опалення: матеріали, інструменти, технологія

Тема цієї статті – установка біметалічних радіаторів опалення. У ній я збираюся розповісти про те, які труби використовувати для монтажу радіатора, які інструменти знадобляться для заміни батареї і як правильно виконати цю роботу. Отже, в путь.

Біметалічний радіатор в інтер'єрі квартири.

Навіщо і коли потрібна установка біметалічних радіаторів?

Вони корисні тільки і виключно в системі центрального опалення багатоквартирного або (рідше) приватного будинку, підключеної до теплотрасі.

Переваги біметалевих батарей – висока тепловіддача на секцію (в середньому 180-190 ват) при значній стійкості до гідростатичного тиску (для вітчизняних радіаторів Ріфар Моноліт – до 100 атмосфер).

Ріфар Моноліт – чемпіон по міцності на розрив. Радіатор розрахований на тиск до 100 атмосфер, а випробовується тиском в 150 кгс / см2.

Навіщо потрібна висока тепловіддача – думаю, пояснювати не потрібно, міцність ж необхідна при виході параметрів системи опалення за межі штатних значень.

Наведу кілька прикладів таких ситуацій:

Після закінчення кожного опалювального сезону проводяться випробування теплотраси на щільність. Тиск в ній підвищується зі штатних 3-7 атмосфер до 12 і більше. На час випробувань вхідні засувки елеваторного вузла повинні перекриватися, проте не варто забувати про так званий людський фактор;

Якщо засувки НЕ будуть закриті, а Скидач відкриті, тиск в системі опалення зрівняється з тиском в трасі – з цілком передбачуваними наслідками для володіють невисокою механічною міцністю алюмінієвих і чавунних радіаторів.

Чавунна батарея після стрибка тиску.

Швидке заповнення контуру або миттєва зупинка циркуляції в ньому (наприклад, при падінні щічок засувки) означає гідроудар – короткочасне підвищення тиску на фронті потоку теплоносія до 25 – 40 атмосфер.

Наслідки розгерметизації опалювального контуру через руйнування опалювального приладу цілком передбачувані. Зазвичай затопленими виявляються всі поверхи аж до нижнього. Що відбувається при затопленні гарячої і брудною водою з обробкою квартир і з побутовою технікою (особливо підключеної до мережі) – здогадатися неважко.

Які труби для біметалевих радіаторів краще придбати при перенесенні батареї або зміні конфігурації підводки?

Водогазопровідні труби з чорної сталі або оцинковки;

Якщо чорна сталева труба може монтуватися на зварних з'єднаннях, то оцинкування збирають тільки на різьбах. Температура плавлення сталі – 1300 – 1400 градусів, температура кипіння цинку – 900С. При електричної або газової зварюванні антикорозійне покриття в області шва неминуче випарується, і ви отримаєте звичайну сталеву трубу за ціною оцинкованої.

Оцинкування збирається тільки на різьбах.

Гофровані нержавіючі труби на компресійних фітингах;
Мідні труби на прес-фітингах або розтрубних фітингах під пайку.

Я обома руками голосую за нержавійку. Зварювання та відповідні навички є далеко не у всіх. Від оцинковки відлякує трудомістка нарізка різьби і велика кількість різьбових з'єднань, від міді – захмарна ціна самих труб і фітингів для їх з'єднання.

Чому я так категорично відкидаю всі види полімерних і металополімерних труб, адже їх часто використовують на опаленні?

Поліпропілен на опаленні багатоквартирного будинку. Ставлять, ще як ставлять. І дарма.

Камради, згадайте робочі параметри, рекомендовані виробниками для металопластику та поліпропілену.

Зауважте, що максимальний робочий тиск можна досягти лише при кімнатній температурі. При нагріванні до максимальних 95 градусів міцність поліпропіленової труби на розрив зменшується до 7-9 атмосфер.

Штатні параметри опалювальної системи, що живиться від теплотраси (до 7 кгс / см2 при температурі 40 – 95 ° С) начебто вкладаються в ці значення. Однак на практиці завжди можливі відхилення від штатного режиму роботи. Крім наведених мною вище прикладів ситуацій, в яких тиск в контурі може помітно відрізнятися від штатного, можливі і сценарії з перевищенням обумовленої в Сніпах максимальної температури.

Наведу наочний приклад такої ситуації. При великій кількості скарг на холод в квартирах, в пік холодів житлова організація в теорії повинна узгодити з тепломережами (організацією, що відповідає за доставку теплової енергії від ТЕЦ до споживачів) збільшення діаметра сопла водострумного елеватора.

Водоструминний елеватор зі знятим соплом. Чим більше діаметр отвору сопла, тим тепліше в будинку.

Демонтаж, доставка сопла в вищестоящу організацію, його розточування, зворотна доставка і установка займає тривалий час.

Зупинити опалювальний контур в пік холодів неможливо навіть на кілька годин: як мінімум під'їзний опалення буде розморожено і зажадає довгого і болісного (холодно ж!) Ремонту. Ігнорувати скарги мешканців житловики не можуть: це загрожує перерахунком за опалення через суд і втратою частини фінансування.

При -30 на вулиці під'їзний опалення замерзає приблизно через дві години після зупинки контуру.

Саме тому в якості тимчасового заходу на час кількох найбільш холодних тижнів зими часто робиться такий крок:

Сопло витягується з елеватора;
Підсос (перемичка з обраткой, через яку частина відпрацьованого теплоносія втягується в повторний цикл циркуляції) глушиться сталевим млинцем.

Елеваторний вузол з демонтованим соплом і заглушеним підсмоктуванням.

В результаті в систему опалення надходить не суміш води з прямого та зворотного нитки, а тільки вода з подачі. Яка, на хвилиночку, в пік морозів виходить з котельні з температурою 150С і не випаровується тільки завдяки надмірному тиску.

Що станеться з полімерними трубами, розрахованими на робочу температуру в 95С, при 130-150 градусах?

У кращому для власника квартири випадку їх ресурс зменшиться з планових 30-50 років до декількох місяців;

Деградувала через перегрів труба з розшаруванням оболонки і армуючої фольги.

У гіршому він отримає затоплену кімнату і судові позови від сусідів по стояку.

При самовільної заміни будь-яких інженерних комунікацій відповідальність за будь-яку аварію несе власник житла. Відповідно, ремонт квартир на нижніх поверхах і покупка сусідами нової побутової техніки обтяжать його гаманець.

Яким повинен бути розмір труб?

Внутрішній діаметр повинен з мінімальною похибкою відповідати внутрішньому діаметру стояка (типово – 20 або 25 міліметрів). Звуження стояка стане причиною падіння температури батарей у всіх сусідів знизу і зверху.

Крім того, саме на звуженні застрягне прилетіла в систему опалення з теплотраси окалина або дерев'яний Чопик (так-так, і таке було в моїй практиці).

Чи потрібна для монтажу радіатора якась додаткова арматура?

Зазвичай обв'язка опалювального приладу включає:

Дві прохідних радіаторних пробки;

Радіатори часто комплектуються чотирма глухими пробками і двома заглушками до них. Це дозволяє використовувати будь-який спосіб підключення – як односторонній, так і двосторонній.

Одну глуху пробку і один промивний кран. Промивочнік дозволяє боротися з заиливанием радіатора: до нього підключається шланг, через який вода разом з заважає циркуляції мулом скидається в каналізацію;
Пару кульових кранів або комплект з крана і дроселя або термоголовки. Запірно – дросселирующие арматура допоможе зменшити тепловіддачу опалювального приладу в відлиги і навесні;

На фото – дросель, що дозволяє регулювати нагрів опалювального приладу.

Пару американок.Вони забезпечують куди більш простий і швидкий демонтаж у порівнянні зі зжене;
Перемичку (відрізок труби або довгий зганяння з контргайкою і два трійника). Перемичка пропускає через себе циркулює в стояку теплоносій при повністю або частково закритих кранах на підводці. Якщо прикрити кран, який розмикає стояк, через короткий час до вас прийдуть скривджені сусіди і стануть вголос ставити під сумнів ваші високі моральні якості;

Завдяки перемичці вода в стояку циркулює навіть при закритих вентилях.

На верхньому поверсі будинку з нижнім розливом (у якого подача і обратка опалення розведені по підвалу, а стояки з'єднуються на верхньому поверсі попарно) – кран Маєвського.

Кран Маєвського для стравлювання повітряних пробок.

Інструменти

Яких інструментів зажадає установка біметалічною батареї своїми руками з демонтажем старої батареї?

Ось типове вміст мого валізки:

Газовий ключ №2-3 для відкручування радіаторних пробок старого радіатора (як правило, чавунного), для закручування нових пробок і, при необхідності, для нарізки різьблень;

Третій номер відкрутить навіть намертво прикипіла радіаторну пробку.

Газовий ключ №1 для відкручування-закручування контргаек та фітингів;
Сантехнічний льон для герметизації різьбових з'єднань;

Герметизація буде більш надійною, якщо під час намотування нанести на льон трохи швидковисихаючої фарби на будь-якому органічному розчиннику. Фарба не дасть льону загнити при вимкненому опаленні і вигоріти при включеному.

Болгарка з ріжучим кругом по сталі або ножівка по металу для різання труб (якщо установка радіатора вимагає зміни конфігурації підводки);
Плашка з тримачем для нарізки трубного різьблення ДУ 15 – ДУ25 (в залежності від діаметра стояка);

Плашка з власником.

Машинне масло (наприклад, для змащення швейних машинок);
Грубий напилок по металу.

Як правильно виконати демонтаж старих чавунних батарей і монтаж біметалевих радіаторів опалення?

Почнемо з найбільш простого сценарію: підводка і запірна арматура не потребують заміни, нові батареї ставляться на старі згони.

Ось порядок наших дій:

Скидаємо стояк (в системі з нижнім розливом – пару стояків) опалення. Знайти свої стояки в підвалі можна, орієнтуючись по сходових маршах на вході в під'їзди;

Парні стояки опалення в будинку з нижнім розливом.

Відкручуємо і зганяємо по різьбленням контргайки на підводках;
Очищаємо різьблення від старої підмотки;

Між контргайкой і пробкою залишається стара підмотка. Її потрібно видалити.

Відкручуємо і зганяємо по різьбленням прохідні радіаторні пробки;
Знімаємо радіатор з кронштейнів;

Тримайте напоготові таз. В батареї напевно залишиться трохи води і багато мулу.

Відкручуємо і знімаємо з підводок старі радіаторні пробки. Вони не підходять по різьбленням до біметалічним батареям (32 мм проти 25);
Навертаються на підводки нові прохідні пробки;
Укручуємо в радіатор глуху пробку і промивочнік, попередньо підмотавши зовнішні різьби;

Нерідко радіаторні пробки забезпечуються гумовими або силіконовими прокладками. Щоб не зам'яти таку прокладку при укрученні пробки, нанесіть на торець крайней секції трохи рідкого мила.

Ставимо батарею на кронштейни;

При необхідності підігніть кронштейни: радіатор повинен стояти строго горизонтально.

Іноді їх доводиться замінити. Зрізати старі кронштейни найпростіше болгаркою. Нові вкручуються у вставлений в попередньо пробурений отвір пластиковий дюбель.

Укручуємо в неї підмотавши або забезпечені прокладками прохідні пробки;
Підмотуємо і затягуємо контргайки. На цьому все. Можна виконувати пробний запуск стояка.

Як встановити новий радіатор з переробкою підводки?

Ключова відмінність від описаного вище сценарію – необхідність ручної нарізки різьблень.

Це робиться так:

Скинутий стояк перерізується;

Стояки скинуті і перерізані.

На кінці відрізаною труби напилком або болгаркою знімається фаска під кутом близько 20-30 градусів до її осі. Фаска потрібна як заходу для плашки;
Труба змащується. Мастило дозволить уникнути задирів металу і зменшить необхідне для нарізки різьблення зусилля;
Плашка надаватися довгим кінцем держателя на трубу і притискається до неї з максимально можливим зусиллям, одночасно обертаючись за годинниковою стрілкою. Після того, як нарізана перша нитка різьблення, плашку годі й притискати;

Притримуйте стояк трубним ключем. При нарізці різьблення можна порушити герметичність з'єднання радіатора з підведенням в квартирі вище або нижче вашої, а то і зовсім відірвати підводку.

Для установки фитинга (куточка або трійника) нарізається п'ять ниток різьблення.

Якщо держатель впирається у поворот труби або шар фарби, після нарізки першої нитки плашку можна перевернути.

Технологія монтажу з'єднань підводки визначається типом труб:

Гофрована нержавіюча труба вставляється в фітінг з ослабленою накидною гайкою, після чого та затягується;
Мідна труба і внутрішня поверхня фитинга шліфуються, обробляються флюсом і прогріваються газовим пальником або будівельним феном. Потім в полум'я пальника або в потік гарячого повітря вводиться пруток припою, який, плавлячи, за рахунок капілярного ефекту заповнює зазор між трубою і фитингом;
Різьбові фітінги на оцинкування або чорної сталевій трубі збираються на сантехнічному льоні з просоченням фарбою.

Підмотка нарізного сполучення.

висновок

Як бачите, заміна батарей не представляє великої складності і цілком доступна навіть для новачка в області сантехнічних робіт. Дізнатися про неї більше вам допоможе відео в цій статті. Чекаю на ваші коментарі. Успіхів, камаради!