Установка батарей опалення в квартирі: основні моменти

Нам належить вибрати і замінити опалювальні прилади в нашій квартирі. Давайте розглянемо основні етапи цієї роботи і проблеми, з якими ми можемо зіткнутися в її процесі.

На фото – радіатор після заміни зі зміною конфігурації підводки.

Щоб не займати час читача описом альтернатив, дозволимо собі відразу вказати пальцем на одного з найкращих кандидатів на роль опалювального приладу в міській квартирі.

Біметалеві батареї (сталевий сердечник і алюмінієве ребра) поєднують чотири важливі властивості:

Вони мають високу механічну міцність. Нижня межа – 16 атмосфер робочого тиску при випробуваннях на 30-ти; в продажу можна зустріти біметалічні радіатори опалення, які пройшли випробування при тиску в 150 кілограмів на квадратний сантиметр.
Хімічна стабільність сердечника – ще одна перевага. Якщо алюміній може утворювати гальванічну пару з мідними трубопроводами, то сталь боїться хіба що корозії.

Корисно: нержавіюча сталь використовується в якості сердечника секцій вельми рідко; проте корозійна стійкість застосовуються сталей все ж набагато вище, ніж у сталевих водопроводів пізніх радянських будівель.

Теплопровідність алюмінію і, відповідно, тепловіддача при достатньому обребрена – вище всяких похвал.
Нарешті, що важливо для квартири, зовнішній вигляд біметалевих радіаторів цілком презентабельний.

Ціна однієї секції, проте, досить висока і доходить до 600-700 рублів.

Найвища міцність виробу поєднується з досить пристойним виглядом.

Розрахунок кількості секцій

Знову-таки щоб не перевантажувати читача зайвою інформацією, використовуємо найпростіший алгоритм розрахунку: 1 секція на 2 квадратних метра площі приміщення.

Нюанс: для Далекого Сходу і районів Крайньої Півночі використовується коефіцієнт 1,5 – 2,0.

Краще взяти кількість секцій з запасом не менш 20% і забезпечити кожен опалювальний прилад терморегулятором – термостатичною головкою або звичайним дроселем. В общем-то, для регулювання прохідності можна використовувати і звичайний кульовий (корковий) вентиль, хоч він і не призначений для цього.

додаткові елементи

Крім термостатичною головки або дроселя, біля кожного радіатора бажано наявність:

Додаткового вентиля на другій нитці підводки, повністю відтинає радіатор і дозволяє при необхідності повністю відключити і демонтувати опалювальний прилад.
Вентиля на перемичці, в закритому положенні направляючого весь струм води в стояку через радіатор. Зрозуміло, що одночасно може бути закритий або цей вентиль, або будь-яка запірна арматура на підводці – в іншому випадку ми будемо регулювати прохідність всього стояка і напевно зберемо купу шанувальників із сусідніх квартир.

Тут перемичка уварена без вентиля. Навіть в пік холодів частина теплоносія буде марно проходити повз радіатора.

Контргайки (типово діаметром 3/4 дюйма) теж краще поміняти на нові. Просто заради того, щоб радіатори краще виглядали.
Якщо, як і в більшості квартир радянського виробництва, підводка залишиться бічній, а кількість секцій не менш десятка – не завадить промивний кран.

Корисно: кращий промивочнік для біметалічного радіатора – вентиль ДУ20 з перехідником на ДУ25, який буде закручений торець опалювального приладу. Знову-таки кульовий: про існування гвинтових вентилів всіх типів краще повністю забути, незалежно від призначення запірної арматури.

На верхніх поверхах у верхній точці перемички між стояками або в торці радіатора встановлюються крани Маєвського. Їх можуть замінити і звичайні водорозбірні крани. Краще – з керамічними кранбукси.В цьому випадку ви гарантовано не зіткнетеся з розірваної або слетевшей прокладкою.

Демонтаж старого опалювального приладу

Інструкція залежить від того, як буде зроблений монтаж нової батареї опалення.

Якщо батареї опалення для квартири планується встановити на місце старих, а підводка перебуває в пристойному стані – залишимо її в первісному вигляді.

При скинутому стояку контргайки сгоняются до кінця різьби на підводці. Якщо заважає фарба – вона розм'якшується газовим пальником, паяльною лампою або будівельним феном.
Віддаються радіаторні пробки. У більшості квартир з боку підводки звичайна, праве різьблення; нечисленні виключення легко дізнатися по букві «Л» на пробці.
Залишки води зливаються з радіатора в підставлений таз; сам опалювальний прилад знімається з кронштейнів. У деяких випадків для цього доводиться відвернути пассатижами або торцевих ключем пару фіксують його гайок.

Радіатор повністю від'єднаний від труб і висить на кронштейнах

Старі радіаторні пробки і контргайки викручуються; якщо різьблення частково збита або на ній залишилося багато фарби та інших забруднень – вона проганяється плашкою відповідного діаметру.

Не менш часта ситуація – коли нові опалювальні прилади змінюються разом з ділянкою підводки зі зміщенням ближче до стіни зі стояками. Тут демонтаж ще простіше: ви вибираєте зручне для виконання зварного шва місце на підводці і в ньому перерізали труби болгаркою.

Якщо використання старих кронштейнів не планується – вони теж зрізаються на рівні стіни.

Установка нової батареї

Ми розберемо найпростіший випадок – установку на місце старих чавунних секцій нового опалювального приладу з тим же міжосьовим відстанню підводок (див. Також заміна батарей опалення). Нам треба буде поставити батарею своїми руками без будь-якої переробки підводки, без включення полімерних і металополімерних ділянок.

З чим пов'язаний вибір саме цього сценарію?

Біметалічний радіатор нами обраний, якщо пам'ятаєте, саме за міцність і здатність протистояти нерозрахованих тиску і гідроударів. Використання значно менш міцних механічно труб і фітингів позбавить нашу затію всякого сенсу.
Зварювальні роботи по герметичному з'єднанню підводки вимагають певного досвіду. Здається, що здатний виконати цю роботу фахівець не потребує порад, орієнтованих на новачків.

Тут підводка переварювалася з розведеною під конвектора. Підключення виконано так, що радіатор не потребує промиванні. А ось кран Маєвського бажаний

Як виконується власне установка нової батареї опалення в квартиру?

Радіатор без пробок вивішується на кронштейнах. При необхідності вони підгинаються в будь-якому напрямку з використанням важеля – відрізка труби. Осі торця радіатора повинні в точності відповідати осях підводок; сам опалювальний прилад виставляється строго по рівню.
Потім при знятому з кронштейнів радіаторі, на різьблення підводки сгоняются послідовно контргайки і пробки – перехідники.
Радіатор повторно вивішується на кронштейн; потім прохідна пробка вкручується в радіатор так, щоб між нею і корпусом радіатора залишилося близько сантиметра відкритою різьблення.
Різьба підмотувати по ходу ниток. Краща підмотка – сантехнічний льон з фарбою: ви наносите трохи фарби на голу різьблення і поверх підмотки; коли ви затягуєте пробку, льон просочується рівномірно.

Тонка пасмо льону намотується по ходу виступів різьби.

Корисно: невелика кількість фарби неминуче видавити на край пробки. Щоб вона не впадала в очі – краще взяти фарбу в тон радіатора.

Потім пробка затягується з помірними зусиллями; та ж операція повторюється для контргайки.
Після того, як батареї змонтовані – обов'язково заповніть стояки і уважно огляньте різьблення і самі прилади на предмет течі.Зрозуміло, що тиск і температура не будуть рівні експлуатаційного; проте все серйозні огріхи вилізуть.

Якщо батареї змінюються взимку, в розпал сезону – при запуску стояків краще мати з собою будь-який засіб зв'язку, що дозволяє при серйозної витоку скинути стояки відразу, не витрачаючи час на підйом в квартиру і зворотний спуск.

До речі: сантехніки в таких випадках просто стукають по стояку, обумовивши домовлені сигнали. Звук прекрасно передається через кілька перекриттів.

висновок

Як завжди, додаткову інформацію про процес монтажу ви знайдете в відео в кінці статті. Теплих зим!