Російська піч з варильною плитою – всі тонкощі підготовки та самостійної кладки

Існує думка, що російська піч – спорудження складне і домашньому майстрові її не можна зробити своїми руками. Дійсно класична конструкція вимагає професійного підходу, але в лінійці російських печей є і полегшені моделі. Я склав таку піч на своїй дачі і зараз розповім вам, як це зробити.

Російською піччю можна обігріти будинок площею понад 100 квадратних метрів.

Пристрій і загальні відомості

Від інших подібних конструкцій справжня російська піч відрізняється тим, що у неї є горнило і хоча б невелика лежанка.

Пристрій російської печі

Детально розповісти з чого складається кожна модель нереально, тому ми розглянемо пристрій російської печі в класичному її розумінні.

Пристрій російської печі – традиційний варіант.

хайло – сектор над вручений камерою, що з'єднує її з системою димовиводящіх каналів;
Засувка або шибер – регулює рух газів по каналах. На цій схемі показана 1 засувка, але є печі, в яких передбачено 3 і навіть 4 засувки;
димохідна труба;
распушки – теплоізоляційний пояс навколо димохідної труби призначений для проходження труби через горищне або міжповерхове перекриття;
в'юшки – невеликий люк через який регулюється тяга в топці, крім того через в'юшку можна повністю перекрити димохід, простіше кажучи одна з варіацій заслінки;
чоло – сектор фасаду, який знаходиться зверху вручений камери;
заслінка – кришка закриває вхід в горнило;
припічок – сектор перед горном, в більш просунутих моделях тут встановлюється для варки плита;
Коробка для підігріву води;
стовпці – викладаються з цегли і служать для формування очисних каналів;
шпур – невелике заглиблення в кутку печі, точніше в вручений камері, через цей отвір горнило з'єднується з бічним димовиводящім каналом;
топливник – камера для спалювання палива, в нових моделях таких камер 2, одна наганяє температуру в горнило, а друга знаходиться під вручений плитою (припічок);
решітка – знаходиться в нижній частині топливника, через колосникові грати топливник з'єднується з піддувалом;
підпічок – сектор для складування і просушування дров, в деяких джерелах його називають дровнік;
Під або Лещадь – дно горна;
горнило або для варки камера;
небо – звід вручений камери;
Перекришка або лежанка – розміри лежанки в різних моделях можуть відрізнятися, але російська піч без лежанки не мислима.

Будь цегла має 3 робочих поверхні.

закупівля матеріалу

Спочатку ХХ століття вітчизняними конструкторами була створена піч російська з лежанкою і плитою, вона більш функціональна, тому ми будемо будувати саме таку модель, правда лежанка в цій моделі буде невелика.

Якісна фурнітура стане справжньою прикрасою будь-печі.

готуємо розчин

Приготування розчину справа тонка, у кожного майстра своя інструкція, але у всіх цих рецептах є загальні моменти. Основний компонент будь-якого пічного розчину – глина, вам потрібно знайти найситішу глину.

Спочатку вона очищається від сміття, після чого замочується мінімум на добу. Коли глина набрякне, її потрібно протерти через сито з розміром осередку близько 5 мм.

Другий компонент розчину – це річковий промитий пісок, для розчину нам потрібен не просто чистий пісок, його перед змішуванням ще слід прожарити.

Глиняний розчин кладки для печей повинен бути певної консистенції.

В середньому на 3 частини глини кладеться 1 частина піску, але жирність глини завжди різна, тому пропорції потрібно підбирати досвідченим шляхом. Замішайте кілька варіантів розчину і зробіть з них кульки розміром з тенісний м'яч.

Через 3 дні перевірте результат. На кульці має бути якомога менше тріщин і при розламуванні глина не повинна «пиліть».

Вам потрібно буде готувати 2 розчину, один для кладки тіла печі, а другий для кладки топкової камери. Так ось, для тіла печі глина змішується з річковим піском, а для топки замість піску використовується шамотна порошок.

Новачкам краще використовувати готові розчини кладок для печей.

готуємо інструмент

Без якісного інструменту скласти російську піч неможливо.

Кельма – потрібна для накладання розчину;
Молоток-кирка – раніше цей інструмент використовувався для розколювання і підгонки цегли, але зараз цегла підрізає за допомогою електричного плиткоріз, а підрівнюється кладка киянкою (гумовий молоток);
розшивання – використовується для формування фасадних швів між цеглинами;
шнур – натягується як орієнтир при кладці;
порядовка – орієнтир для перевірки товщини швів;
схил;
Будівельний рівень, Крім нього потрібен ще гідроуровень;
штукатурне правило для вирівнювання розчину при заливці фундаменту;
Лопата.

Закладка фундаменту

Російська піч чи не найважча конструкція серед цегляних печей, тому під неї потрібно закладати міцний фундамент

Для фундаменту під російську піч готується стандартний розчин 1 частина цементу, 3 частини піску і 4 частини щебеню.

Фундамент належить закладати не менше ніж на глибину промерзання грунту.

Але російська піч зазвичай ставиться в центрі будинку, так що бетонний моноліт можна заливати на глибину близько 700 мм, плюс подушка з піску, перемішаного з щебенем 150-200 мм.

Черговість дій така:

Викопуєте котлован;
Засинаєте подушку з піску зі щебенем і утрамбовують її;
Зверху споруджуєте опалубку і відразу виставляєте її верхній зріз по горизонту;
Закладаєте арматурний каркас з прута перетином 8-10 мм;
Заливаєте бетон.

Фундамент під піч і фундамент будинку не повинні стикатися ніяк.
Відстань між цими монолітами має бути мінімум 100 мм, причому між монолітами засипається пісок.

Після заливки розчину його потрібно ущільнити і вигнати зсередини повітря.

В ідеалі краще використовувати вибропресс, але через брак вибропресса потрібно взяти арматурний прут або лом і попротикать розчин як можна частіше.

Розчин спочатку заливається трохи вище опалубки, після чого берете штукатурне правило і вирівнюєте розчин по горизонту.

Після вирівнювання, поки розчин ще вологий, площину потрібно посипати сухим цементом і злегка його розтерти. Професійною мовою це називається залізненням.

Бетон визріває 28 діб.

Між самої піччю і бетонним фундаментом укладається гідроізоляційна прокладка, тут досить руберойду складеного вдвічі.

Фундамент повинен бути мінімум на 100 мм більше підстави печі.

Викладаємо російську піч

Перший рівень викладається суцільним і має розміри 4,5х5 цегли.

При кладці тіла цегляних печей товщина шва витримується в районі 7 мм, а товщина шва при кладці шамотної цегли неперевищує 5 мм.

Обидва ці рівня викладаються однаково.

У другому ряду формується зольна камера (піддавали, на схемі показано стрілочкою), а також нижній ковпак і горизонтальний димовий канал, який з'єднує перший вертикальний канал з нижньою камерою.

У четвертому ряду ми перекриваємо дверцята піддувала і прочистние люки, а також починаємо кладку топки шамотною цеглою.

Зауважте: шамотний вогнетривку цеглу повинен бути такіхже розмірів, що і червоний. Етоім параметрам відповідає ШБ-8 або ША-8, марки ШБ-5 і ША-5 не підійдуть.

Зверху укладається решітка РД-6.

На п'ятому рівні ми починаємо формувати крайній вертикальний димовий канал, тобто перекриваємо його цегляною кладкою і розширюємо перегородку нижнього ковпака.

Навколо колосникових грат повинен залишатися зазор близько 5 мм, він компенсує розширення металу при нагріванні, плюс торцеві блоки потрібно буде підрізати під кутом 45º.

На шостому рівні ми встановлюємо дверцята для топки і перекриваємо повністю перегородку нижнього ковпака.

Дверцята беремо ДТ-4 з розмірами 250х280 мм.

Люки і дверці не просто вставляються в ніші, по периметру рамки в них є отвори, до цих отворів прив'язується обпалена сталевий дріт, після чого цей дріт замурується в шви кладок.

Сьомий рівень практично повністю повторює шетой, з тією лише різницею, що в цьому ряду починаємо формування середнього димового каналу.

У восьмому ряду ми частково перекриваємо нижній ковпак.

На дев'ятому рівні ми повністю перекриваємо нижній ковпак, залишаємо лише вертикальні димові канали.

Перегородка між топкою і вертикальним димовим каналом в цьому ряду відсутній.

Цей рівень служить для перев'язки зводу ковпака і установки варильної плити, плюс по краю цього ж ряду кріпитися металевий куточок 50х50 мм, він потрібен щоб краю цегли під час експлуатації не відколювались.

Інструкція та креслення по якому я будував свою піч, наказують використовувати стандартну плиту 400х700 мм, але вона занадто глибоко накладається на цеглу і краю не будуть прогріватися.

Якщо вам вдасться знайти плиту 250х650 мм, вона встане сюди ідеально.

Крім того навколо плити залишається демпферний зазор 5 мм.

В одинадцятому ряду ми формуємо під горнила російської печі і продовжуємо кладку димовиводящіх каналів.

Розміри цих каналів 250х130 мм, але крайній канал (біля вручений плити) може бути трохи менше.

Крім того, цеглою обкладається периметр вручений плити з заходом на саму плиту і це мінус даної конструкції, так як цегла буде сильно перегріватися, плюс виникнуть проблеми в разі заміни плити.

Зліва від плити 2 шамотних цегли потрібно підрізати і склеїти під 45º.

Спочатку на вулиці я плиткорезом підрізав блоки і пополірував зріз до ідеального стану;
Після цього склеїв цеглини розчином з товщиною шва 1 мм;
Через пару днів, коли розчин добре схопився, поклав цеглини на електропіч і «прожарюватися» соедине протягом 7 годин;
За інструкцією, якщо після прожарювання шов залишився колишнім, то можна класти блоки на їх місце, якщо ж він збільшився більш ніж на 3 мм, то все потрібно робити заново.

Сам 12 рівень кладеться аналогічно попередньому, але з 12 ряду ми починаємо викладати звід вручений камери.

У правому верхньому кутку камери робиться димовиводящее отвір.

Вважається, що якщо піч будується тільки для приготування їжі, то це отвір можна не робити, воно необхідне для печей розрахованих на прогрів приміщення, але я його зробив і залишився задоволений.

Я вирізав шаблон з 2 листів товстої фанери (Г);
Потім встановив ці листи на 2 фанерні пластини (Д);
І зверху обшив дерев'яними дощечками шириною трохи менше товщини червоної цегли 65 мм (В);
Вся ця конструкція стала на червоні цеглини (Е).

Запам'ятайте: шаблон потрібно збирати так, щоб його потім можна було розібрати після викладення зводу, т. Е. Все скріплюється зсередини.

Цей рівень викладається аналогічно, тільки цеглини правої стінки потрібно буде підрізати. Зазор між стінкою і склепінням тут становить 3-4 мм.

На чотирнадцятому рівні ми формуємо перехід з крайнього димовиводящего каналу в середній.

Гарячі гази будуть підніматися з топки і видавлювати холодне повітря вниз через середній канал, там він буде нагріватися і виходити через дальній канал.

Для формування амбразури горнила, поверх 14 ряду кладуться 2 сталеві смуги 50х6 мм.

У п'ятнадцятому ряду ми перекриваємо амбразуру горнила, причому перекриваємо не традиційним способом, а з підрізуванням і склеюванням блоків під 45º.

Тут ми продовжуємо кладку переходу між каналами зліва. В літературі відомий автор Парфір'єв називає цей сектор камерою для допалювання палива, але по суті це аналог ковпака.

Крім того в цьому ж ряду продовжуємо формування димовиводящего каналу з зводу варильної камери.

Перед укладанням 17 рівня з фасадної сторони на 16 ряд встановлюється куточок 50х50 мм і поруч з ним кладеться смуга 50х6 мм, на цю опору укладається фасадне перекриття, кладка звичайна, без підрізування і склеювання блоків.

У цьому ж ряду ми перекриваємо бічну камеру допалювання палива, залишаючи в ній лише невеликий канал 130х130 мм і встановлюємо на цей канал заслінку.

Більше перетин каналу робити не потрібно, тому що основна кількість газів буде йти через інші канали.

Цей канал із заслінкою затребуваний тільки коли піч працює в літньому режимі.

У цьому ряду ми встановлюємо заслінку на димовиводящій канал йде з варильної камери, його розміри також 130х130 мм.

Друга стрілочка вказує на нішу яка у нас утворюється над частиною зводу варильної камери.

Так ось, це місце заливається розчином кладки на основі жирної глини, упереміш з битою цеглою. За складом ми отримуємо той самий червона цегла тільки з елементами армування.

Ці рівні практично однакові, тут ми формуємо горизонтальні димові канали верхнього ковпака і встановлюємо 4 прочищувальна люка 130х130 мм.

Після просушування печі стики цих люків зсередини потрібно буде ще раз промазати глиною, щоб виключити підсмоктування холодного повітря в верхній ковпак.

Для цього по лівій стороні торцевої цегла укладається з виступом над варильною плитою мінімум на 30 мм і максимум на 60 мм.

Тут продовжуємо заужение димоходного каналу і звірити укладаємо 2 сталеві смужки 50х6 мм, вони потрібні для формування перекриття.

По суті ці 3 ряди (19, 20, 21) і є верхній ковпак. Така кладка російської печі дозволяє лежанці рівномірно прогріватися по всій площі.

У цьому ряду ми починаємо грунтовно перекривати верхній ковпак.

Відразу все залежить не вийде, тому цеглини укладаються з максимальним звисом над ковпаком (стрілочки вказують на місця звисів).

На цьому рівні ми польностью перекриваємо верхній ковпак, залишається тільки основний димовиводящій канал розміром 260х260 мм (зліва) і так званий димозбірник (над варильною плитою).

Цей рівень робиться на 2 цегли вже попереднього, плюс в ньому ми перекриваємо більшу частину площі димосборніка над варильною плитою.

Щоб зробити таке перекриття в районі димосборніка потрібно буде спочатку укласти кілька сталевих смуг 50х6 мм.

Так як ми будуємо маленьку російську піч з лежанкою, то верхній сектор і буде тим самим подобою лежанки.

Полежати тут звичайно не вийде, але в якості сушарки і для інших господарських потреб така лежанка в нагоді.

Цей ряд робиться вже попереднього ще на 1 цегла, плюс зверху встановлюється засувка над димовою камерою вручений плити.

Розміри цього каналу з засувкою 260х260 мм.

Тут ми просто робимо перев'язку труби над засувкою.

Глибина цього сектора така ж як і у попереднього, а по ширині він уже.

Наступні 3 рівня кладуться аналогічно.

Тобто без середньої перемички між димовиводящімі каналами, тільки по периметру.

Але в двадцатьседьмом ряду 4 центральних цегли підрізають на чверть, це робиться для перев'язки між рядами.

Перед монтажем 30 рівня ми укладаємо кілька сталевих смуг 50х6 мм і перекриваємо канал димосборніка, а 31 ряд кладеться в якості перев'язки попереднього ряду.

В результаті у нас залишається 1 димохідний канал розміром 260х260 мм.

Далі все ряди кладуться аналогічно, тобто квадратом що складається з 6 цегли. Розміри димоходу при цьому виходять 260х260 мм.

Це найпростіша у виконанні російська піч яка існує на даний момент. У літературі ця модель носить ім'я свого творця Парфірьева.

Що стосується фасадної обробки печі, то модель, яка була описана вище, взагалі не передбачає таку обробку, проте ніхто вам не заважає штукатурити або обкласти піч кахлями.

Техніка просушування печі

Піч російська з лежанкою і плитою сушиться приблизно близько місяця цей процес не терпить поспіху, якщо ви відразу затопите піч, то шви потріскаються і ніяка замазка вже не допоможе, вся робота піде нанівець.

Перші 2 тижні після того, як піч виклали, вам потрібно відкрити всі засувки і прочистние люки і залишити конструкцію сушитися природним чином.Я в цей період поставив в топку лампу розжарювання на 200 Вт, яка постійно горіла і, тим самим, забезпечувала циркуляцію повітря;

Зауважте: лампа повинна бути звичайна, чи не економка, що не світлодіодна, які не люмінесцентна, а саме проста лампа розжарювання, нам від неї не світло потрібен, а тепло.

Грамотний прогрів печі заставу її довгої роботи.

Наступні 2 тижні у нас буде примусова сушка, при цьому прочистние люки і дверці топки закриваються, а все заслінки залишаються повністю відкритими. У перші два дні активної сушки я спалював в топці по 3-4 кг дров. Далі, кожен день я додавав ще по 1-1,5 кг дров;
У період сушіння, перед протопки, звертайте увагу на металеві деталі печі, як тільки на них перестане осідати конденсат, це буде сигналом того, що піч вже практично суха;
Через пару тижнів можна спробувати протопити піч на повну силу. Запасаєтеся сухими дровами і топіть піч цілий день, а на наступний день ретельно обстежуєте всі шви, особливо в районі топки. Якщо ви знайдете маленькі тріщинки, не варто їх відразу замазувати, всі подібні деффекти замазуються в кінці сезону;
Якщо піч довгий час не експлуатувалася, наприклад, на дачі, то спочатку сезону її також бажано запускати протягом 3-4 днів;
Буває, що холодна піч спочатку сезону не розпалюється або взагалі димить, в цьому випадку відкрийте всі нижні прочистние люки і засуньте туди по зім'ятої газеті. Далі підпалює газети і через хвилину намагаєтеся розпалити топку, тяга повинна піти, тільки не забудьте після цього закрити прочистние люки.

Завдяки кругового руху газів ККД російської печі може досягати 80%.

Кладка класичної російської печі вимагає високого професіоналізму.

Російська піч – конструкція складна, я докладно розписав кладку найпростішої моделі, з нею впорався я, а значить є шанс і у вас. На фото і відео в цій статті є додатковий матеріал по кладці печей. Якщо залишилися питання, пишіть в коментарі, постараюся допомогти.

Російські печі, оброблені кахлями, – це справжні витвори мистецтва.