Порядовка печей з цегли для дому та лазні – 2 моделі будуємо під ключ

Хочете, щоб у будинку була цегляна піч порядовка, але не впевнені, що зможете її скласти своїми руками? Потренувавшись на спорудженні кам'янки в лазні, я склав собі відмінну опалювально-варильну піч з каміном в будинку, і тепер готовий детально розповісти про всі етапи зведення цих двох моделей – від закупівлі матеріалу, до першої протопки.

Хороша цегляна піч стане справжньою прикрасою дерев'яного зрубу.

трохи теорії

Зараз цегляні печі для дому, дачі або лазні переживають своє друге народження, сучасні моделі з металу коштують дешевше і виглядають ефектно, але це як би тимчасовий варіант, від них віє чимось «казенним», а кам'яні печі для дому уособлюють собою надійність, грунтовність і найголовніше – затишок.

Які бувають печі або з чого вибираємо

На даний момент це найбільш затребувана ніша.

Для маленької дачі або літньої кухні можна вибрати піч з варильною плитою, духовкою і так званої грубої (сектор печі, в якому циркулюють димові гази перед попаданням в димохід).

У порівнянні з іншими моделями, конструкція печі тут найпростіша, на таких печах добре вчитися.

Подібні моделі часто називають шведками, за легендою цар Петро привіз цей проект саме зі Швеції, але наскільки це правда, невідомо.

У цій ніші пропозицій не багато, найбільш відомої конструкцією вважається «Голландка».

Головне достоїнство таких печей це скромні розміри. У порівнянні з вищезгаданими моделями, особливо зі шведкою і російською піччю ККД у голландки найнижчий.

У класичному варіанті у голландки немає ніяких надмірностей, тільки топка і система димовиводящіх каналів, але зараз з'явилися моделі з духовкою для випічки, а прозорі двері топки надали конструкції подобу каміна.

Банна кам'янка це досить серйозна конструкція, чисто технічно скласти її не важко, але будь-яка дрібна помилка може все зіпсувати.

Справа в тому, що ці печі працюють хоч і не часто, зате завжди в екстремальному режимі перегріву.

Висококласні фахівці за таку роботу беруться не охоче або просять великі гроші, власне, тому я і зважився класти банну кам'янку своїми руками, але про це трохи пізніше.

вибір матеріалу

Основний матеріал для кладки печі це червона повнотіла цегла, з нього робиться тіло конструкції, тобто все, крім топки.

Майте на увазі: для цегляної печі потрібен не просто повнотіла, а ще й добре обпалена цегла. Його якість перевіряється легким ударом молотка, чим вище і дзвінкіше звук, тим якісніше матеріал.

Іноді для обкладання зовнішнього контуру береться красивий облицювальна цегла, але бажано, щоб він також був полнотелим.

Це теж повнотіла цегла, він здатний витримувати до 1500 ºС.

Ціна вогнетривкої цегли вище, але він йде тільки на обробку топки, тому шамотного цегли потрібно не багато.

Якість вогнетривкої цегли можна визначити візуально. Хороший товар має жовтувато-пісочний колір, якщо вам пропонують майже білий шамот, то значить, цей цегла погано обпалений.

Висококласні майстри роблять такий розчин своїми руками.

Склад там найпростіший: жирна глина, пісок і введення, але щоб правильно підібрати глину і пропорції, потрібен досвід, тому я рекомендую купувати готовий розчин.

Для укладання шамотних блоків я брав «Мертель МШ-28» від виробника «Сухий лог», Крім них хороший мертель роблять на Бобровицькому комбінаті, за інших не знаю.

Але крім мертеля є й інші подібні склади, головне дивіться, щоб температура була нижче 1200 ° С.

Для тих же, хто вирішить робити такий розчин своїми руками, є відео у цій статті, там все розказано докладно.

Варильна плита;
Дверцята для зольника;
Топкова дверцята;
Дверцята для прочищувальна каналів;
Решітка;
Засувки (шибер);
Якщо передбачена духовка, то вона може йти цільним металевим коробом або тільки одні дверцята.

Бажано щоб вся ця фурнітура була відлита з чавуну. У деяких моделях є ще ємність для підігріву води, так ось, краще щоб ця ємність була з нержавійки товщиною від 3 мм.

Старі майстри для подібних цілей використовують сталеву відпалений дріт, так робити можна, але зі стрічкою працювати зручніше.

Який інструмент потрібен

Мінімальний набір інструменту для кладки печей.

Будівельний рівень;
рулетка;
кельму;
Киянка гумова;
Болгарка з колом для різання каменю;
Молоток-кирка;
Ємності під розчин і воду.

Якщо піч велика і потрібно різати багато цегли, то краще відразу купити хороший плиткоріз з водяним охолодженням, коштує він від 4000 тис / руб. На великі обсяги болгарка не розрахована, вона швидко «ляже» і вам все одно доведеться купувати новий інструмент.

Плиткорізом обробляти фігурні блоки набагато простіше.

Крім того, для замішування розчину вам знадобиться будівельний міксер, якщо його немає, то можна обійтися міксерної насадкою на електродриль.

Міксерна насадка на електродриль це прекрасне рішення для любителя.

закладаємо фундамент

Закладка фундаменту не входить в обов'язок пічника, так що якщо навіть ви вирішите наймати майстра, ця робота ляже на ваші плечі. Тут важливо знати кілька основних моментів:

Кам'яна піч для будинку, дачі або лазні важить мінімум 2 тонни, і вся ця маса сконцентрована на площі в 1-2 м², отже, фундамент повинен бути капітальним;
На якому б фундаменті не стояв будинок, основа під піч не повинна його навіть торкатися, мінімальна відстань між двома монолітами 100 мм;
Виняток становить тільки цільнолита фундаментну плиту під всім будинком, на неї піч ставити можна, так як навіть у разі переміщення грунту, весь комплекс буде рухатися разом;
Зараз багато хто ставить дерев'яні та каркасні будинки, а також будинки з газобетону на металеві гвинтові палі, так ось, для цегляної печі цей варіант не підходить;
Подумайте самі, середній дерев'яний будинок важить 3-4 тонни, при цьому під нього закладається 16-20 паль, хороша піч важить стільки ж, але 6-8 паль для неї мало, а заганяти більше, елементарно площі під піччю не вистачить, тому на Наразі для любителя підходить тільки бетонний моноліт.

Викопуєте котлован глибиною трохи нижче точки промерзання грунту;
Засинаєте вниз піщано-гравійну подушку, поливаєте її водою і добре трамбуете;
Чи пов'язуєте всередині арматурний каркас, перетин арматури від 8 мм, розмір осередку 100 мм;
Зверху ставите опалубку, верхній зріз опалубки повинен виставлятися по горизонту;
Заливаєте бетон і чекаєте 28 днів, поки він остаточно зміцніє;
Протягом перших 2 тижнів бетон потрібно постійно зволожувати.

Тіло конструкції не повинно безпосередньо контактувати з бетоном, інакше блоки почнуть тягнути на себе вологу і будуть руйнуватися, тому потрібно їх ізолювати від моноліту.

Найчастіше на моноліт настилають 2 шари руберойду, але замість нього можете використовувати будь-яку рулонну гідроізоляцію, наприклад, «Техноніколь». Поліетилен брати не раджу.

Опалубку краще збивати з строганой рівної дошки, так після заливки бетону ви зможете взяти штукатурне правило і вирівняти майданчик по горизонту;
Бетонний моноліт повинен бути ширше тіла печі на 100 мм;
Якщо фундамент печі і фундамент будинку закладені поруч (до 30-40 см), то між ними засипається і потрібно пісок;
Після заливки розчину потрібно з нього вигнати повітря, для цього попробивали його залізним прутом, але краще де-небудь дістати вибропресс;
Буде моноліт вище рівня чистового статі або нижче, великого значення не має, я зробив врівень з підлогою.

Як викладаються цегляні печі

Перш ніж перейти безпосередньо до порядовке, я вирішив поділитися корисним секретом, його мені порекомендував один грамотний пічник.Справа в тому, що в районі топки і на вході в трубу димоходу від високої температури часто тріскаються шви кладки, і щоб цього уникнути, я їх армовані.

Способів армування існує 3, у всіх цих способах між рядів на цеглу укладається армована стрічка або склосітка:

Цей спосіб я застосовував для кладки банної печі. Він самий трудомісткий і витратний, але зате результат мене порадував, шви банної печі, навіть при великих Перетоплять не тріскаються.

Починаючи з третього ряду і вище, я по кутах печі висвердлюють отвори завглибшки 60 мм;
Перфоратор тут використовувати не можна, тільки звичайна дриль і свердла по каменю, інакше від вібрації кладка «відійде» від розчину;
Свердлити починаємо тільки після того як розчин схопиться, це 40-60 хвилин;

Коли перший отвір готове, відміряє стрічку, відрізаємо її і робимо наступне отвір;

На кутах стрічка фіксується цвяхами, але тут потрібні товсті цвяхи. Для цього я брав цвяхи 120 мм і відрізав їх до 50 мм;
Діаметр отвору повинен бути на 1-2 мм більше діаметру гатить;
Стрічка повинна між цвяхами натягатися, тут головне не перестаратися, якщо дасте велику натяжку, кладка може відійти від розчину і тоді все заново.

Цей спосіб набагато простіше, стрічка також викладається по периметру, але без свердління і фіксації на цвяхи, просто загинається її під 90º;
По кутах відразу кладете блоки на розчин, відповідно чекати поки розчин схопитися тут не потрібно.

Для банних печей цей спосіб не підходить, але для звичайних домашніх печей його використовувати можна.

Якщо купувати найдешевшу оцинковану стрічку, то на 1 піч йде стрічки приблизно на 600 руб. Нержавійка звичайно краще, але коштує вона в 3 рази дорожче.

Це найекономніший спосіб, тут для армування швів застосовується скловолоконна сітка (серпянка).

Все просто: або купуєте готову стрічку, або полотно ріжете на шматочки і перед монтажем наступного рівня, викладаєте сітку на ряди кладки, як на фото зліва.

Сам я цим способом не користувався, але судячи з відгуків, для домашніх печей він цілком годиться.

Варіант № 1. Порядовка банної печі

Банна кам'янка це досить дороге задоволення, але цінителі вибирають саме її.

Ціни можуть варіюватися в залежності від виду матеріалу, ми взяли цегла по 10 руб., Але є цегла і по 6 руб. і по 12 руб.

Крім того починаючому майстрові потрібно брати більше цегли, так як приблизно 20-30% піде на бій.

В середньому на матеріал йде від 60 тис / руб.

Цей рівень має розміри 1х1 м, плюс збоку робиться підмостка під бак для води. Весь рівень викладається з червоної цегли.

Для першого ряду використовується найдешевший цегла М-125.

У цьому рівні ми формуємо нішу зольной камери і нішу бокового ковпака, а також робимо ятати під обігрів бака для води.

У третьому ряду ми встановлюємо дверцята зольной камери і прочищувальний люк для бокового ковпака, плюс по периметру бокового ковпака викладається лещадкамі «ШБ-6», її розміри 230х40х150 мм.

Між лещадкамі і тілом конструкції залишається зазор 5-15 мм.

На цьому рівні ми перекриваємо дверцята піддувала і прочищувальний люк;
Викладаємо шамотною цеглою «ШБ-5» (розміри 230х115х65 мм) під топливника;
Продовжуємо кладку ковпака лещадкамі;
На ковпаку встановлюємо розтин з подрезанного огнеупора «ШБ-5», відстань від дна ковпака до рассечки 200 мм;
На дні топливника робляться підрізи і в них, утапливается решітка 200х300 мм, по периметру решітки залишається зазор 5-10 мм.

Ці рівні однакові, в них формується місце під дверцята топки і бічні стінки топливника викладаються шамотною цеглою.

Вони також викладаються однаково, стій лише різницею, що тут ми встановлюємо дверцята топливника і робимо віконце з боку бака для води, щоб він краще прогрівався.

Тут ми перекриваємо дверцята топливника. Зверніть увагу: спочатку підрізані блоки нанизуються на металеву шпильку, а потім це «намисто» укладається на дверцята.

З боку бака для води кладки вже немає.

По зовнішньому контуру ці рівні практично однакові, вони перекривають топкові дверцята. Саме ці ряди важливо проармувати.

Цей блок монтується на суху, замість розчину він з усіх боків прокладається коаліновой ватою.

Між шамотним покриттям топливника і баком залишається зазор близько 10 мм і прокладається коаліновой ватою.

Зовні ці рівні викладаються однаково, але всередині 7 ряд топки ми кладемо плазом, а 8 ряд знову ставимо на ребро.

Такий бордюр потрібен для викладки чавунних колосників, зазор між колосниками робиться приблизно 30-50 мм, перетин кожного колосника 50х100 мм.

14 рівень викладається також як і попередній, а в 15 ряду ми робимо перекриття над краєм бака, причому перекриття збирається з підрізаних блоків на шпильку. 16 ряд замикає контур.

На цих рівнях формується ніша і встановлюється дверцята, в якій ми будемо піддавати воду на камені.

У цій дверцятах контур вогнетривкої цегли повинен бути вже контуру червоної цегли на 5 мм, тобто його має бути видно.

Під час кладки вогнетривкої цегли, кожен четвертий вертикальний шов в ряду робиться порожнистим, він заповнюється будь-яким утеплювачем товщиною 6 мм.

Зовні ці рівні кладуться однаково: над дверцятами кам'янки знову набираємо пакет вертикальних цегли на шпильці, плюс збоку формуємо нішу для прочищувальна люка і вставляємо люк.

Вага каменів в такій каменке може доходити до 200 кг і щоб вони не видавили стінки пічки, внутрішність обкладається чавунними колосниками.

До речі, поряд з каменями зручно використовувати чавунні ядра.

Зовні ці рівні робляться суцільними.

За аналогом з паливником, зсередини, над вікном кам'янки ми вставляємо насухо перемичку «ШБ-94», а також перекриваємо хайло з 2 віконець.

Великий сектор димоходу перекриваємо повністю.

Зовні вони однакові, а зсередини перекриваємо звід кам'янки блоками «ШБ-94» і продовжуємо викладати трубу вогнетривкої лещадкамі.

На цьому рівні обкладає все шаром коаліновой вати і зварює або збираємо на болти несучу раму з куточка 50х50 мм.

Тут ми перекриваємо всі червоним цеглою, причому по периметру і в районі куточків розчину немає, розчин укладається тільки між блоками в центрі.

Тут робимо суцільну перев'язку і починаємо кладку труби з 5 червоних цегли.

Між попереднім і наступним рівнями труби врізається заслінка і далі труба кладеться суцільно.

Щоб вставити заслінку, в нижньому ряду потрібно вирізати невеликий паз, цей паз повинен бути приблизно на 5-7 мм більше самої заслінки. Контур прокладаємо коаліновой ватою або азбестом, щоб не димів.

Варіант № 2. Порядовка печі з варильною плитою і каміном

Дана піч розроблялася для приватного будинку житловою площею близько 55 м²;
За основу була взята порядовка печі для дому проект І.В. Кузнєцова «ОВИК 3к11» це Ковпакова конструкція, але на відміну від стартової моделі тут в вручений камері є витяжний канал, плюс додана сушильна камера, що складається з 2 відсіків;
Конструкція печі дозволяє як одночасно, так і вибірково користуватися варильною плитою, духовкою і каміном;
За задумом, піч повинна вбудовуватися між кухнею і суміжній житловою кімнатою;
Розміри в підставі 1150х1280 мм (4,5х5 цегли);
Висоті 2100 мм;
Тепловіддача при одноразової протопки 3200 Вт, при дворазової протопки 5300 Вт.

Для кладки цегли використовувалися ті ж розчини, що і при облаштуванні банної кам'янки, тобто:

Для вогнетривкої цегли брався «Мертель ША-28» від компанії «Сухой лог»;
Для червоної цегли, використовувалася стандартна пічна суміш (заводська).

Щоб мертель був більш пластичним в нього можна додати близько 7% рідкого скла.

Передній зріз з боку кухні і бічний зріз, по димохідної трубі;

Пристрій ковпака навколо каміна і зріз в районі прочищувальна люків;

Поздовжній зріз по центру конструкції.

Перед укладанням цеглу потрібно замочити хоча б на 10-15 хвилин, інакше сухий цегла буде тягнути вологу з розчину, що негативно позначиться на якості швів.

Формуємо основу зольной камери і встановлюємо дверцята піддувала;
Формуємо підставу нижнього ковпака, на схемі зліва це цеглини, укладені по центру;
Ставимо 4 дверцята для чистки підстави нижнього ковпака.

Тут нічого нового.

У цьому рівні перекриваємо всі прочистние люки.

Над дверцятами піддувала 2 суміжних ряди цегли підрізають під 45º, склеюються і тільки після цього встановлюються.

Товщина шва в косою склеюванні 1 мм. Після підрізування цеглини з'єднуються, а після того як розчин схопиться (30-60 хв.) Їх потрібно покласти на електропілку і «прожарити» приблизно 3-4 години.

З боку каміна робимо бордюр 25-30 мм.

Всі інші вузли продовжуємо класти по початковій схемі.

У цьому рівні ми формуємо під топливника з шамотної цегли. У цеглі відразу робляться вирізи для установки колосникових грат;
Перекриваємо нижній ковпак червоною цеглою, залишаємо тільки вертикальний канал, на схемі він зліва від ковпака, відразу за подом топливника;
Висуваємо бордюр з боку каміна ще на 25-30 мм.

Для забезпечення демпферного зазору (близько 5 мм) духовку обкладає базальт-картоном.

Решітка також кладеться з зазором 5-7 мм на суху, без розчину.

Формуємо основний бордюр каміна. Для цього всі цеглини під амбразурою каміна кладуться на ребро, стягувати шпилькою їх не обов'язково, температура тут не така велика.

Цей бордюр також висувається на 25-30 мм.

У цьому ряду формуємо основу під стінки камінної топки. Як бачите, стінки кладуться під кутом близько 20º.

Продовжуємо викладати топку печі шамотною цеглою.

Між стінками з червоного і шамотного цегли завжди робиться зазор близько 5 мм, туди закладається коаліновая вата або базальт-картон.

Цей ряд кладеться також, тільки з боку каміна зрушуємо його назад, на рівень основи.

У великих топкових камерах кожен 4 вертикальний шов кладеться без розчину, його заповнюють яким-небудь утеплювачем.

В даному випадку топка маленька, тому сухий вертикальний шов ми залишаємо поперемінно, або в лівому, або в правому дальньому кутку кожного ряду.

Як бачите, над духовкою і над дверцятами топки знову обладнуються косі шви, причому як по червоному цеглі, так і по Шамотно.

Червоні стрілочки вказують на канали з'єднують топку з нижнім ковпаком і димоходом. Розпечені гази, проходячи по ним, будуть обігрівати не тільки варильну плиту, а й духовку.

Структура цього ряду така ж, тільки для установки варильної поверхні потрібно буде зробити вирізи в цеглі, вирізи повинні бути на 5 мм ширше самої плити.

До речі під куточок також бажано зробити в цеглі невеликий виріз, щоб він встав урівень.

Цим рівнем ми перекриваємо варильну плиту.

З тильного боку плити знову облаштовуються косі зрізи.

Зверніть увагу: цегла не повинен тиснути на плиту, в ньому робляться вирізи, потім плита вставляється в ці вирізи, а демпферні зазори герметизуються утеплювачем.

Так якщо плиту потрібно буде замінити, ви зніміть куточок і витягніть її з пазів як засувку.

Цей рівень відрізняється тільки тим, що ми знову починаємо формувати бордюри з боку каміна.

Ці рівні абсолютно однакові, вони формують ще один щабель зовнішнього камінного бордюру.

Зверніть увагу: шамотна кладка зсередини повинна бути нижче 14 ряду на 10 мм, це амортизаційний зазор.

Тут ми перекриваємо основну частину нижнього ковпака, залишається тільки канал із засувкою річного ходу зліва і вертикальний правий канал який з'єднує верхній і нижній ковпаки.

З лицьового боку каміна по 2 суміжних цегли зрізаються під кутом, ці зрізи стануть основою для арки.

Тут же встановлюється засувка річного ходу.

Тут робимо перев'язку зводу ковпака.

Блоки, які межують з аркою потрібно підрізати відповідно до кута нахилу арки.

У цьому рівні формуємо і встановлюємо 2 прочищувальна люка для верхнього ковпака;
Кут повороту камінних стін зменшується з 20º до 15º (жовта стрілка). За 4 ряди нам потрібно зробити димохід прямокутним;
Над варильною плитою ставимо 3 куточка 50х50 мм і на них кладемо листи заліза, але в правому дальньому кутку цього перекриття (червона стрілка) залишається вентиляційний отвір в півцеглини.

Зменшуємо кут повороту камінних стін ще на 5º;
Завужувати камінний димохід за рахунок передньої кладки. Цеглини, на які вказує жовта стрілка, підрізають знизу під кутом;
Накриваємо звід вручений ніші цеглою.

Робимо верхню полицю каміна з цегли, встановлених на ребро і трохи висуваємо її вперед;
Продовжуємо завужувати камінний димохід.

Доводимо камінний димохід до прямокутної форми;
Вентиляційний отвір над варильною плитою нам потрібно змістити ближче до краю, для цього дальній цегла підрізає під кутом знизу, а ближній підрізає під таким же кутом зверху;
Формуємо основу сушарки.

Продовжуємо також, тільки канал витяжки над плитою зрушуємо ще ближче, плюс дальній цегла з заднього боку підрізаємо під кутом.

Крім того, повертаємо кладку на рівень основи, тим самим формуючи верхню полицю каміна.

Остаточно зрушуємо витяжний канал над варильною плитою і формуємо нішу ззаду цього каналу;
Починаємо перекривати верхній ковпак (червона стрілка).

Закриваємо ліву частину верхнього ковпака;
Жовтими стрілочками показаний новий канал, який потрібен для обігріву сушарки.

Все робимо також, але зверху вирізаємо місця і встановлюємо 3 засувки, на паровитяжной канал, на димохід печі і на камінний димохід.

Проміжний залізний лист в сушилку ставиться за бажанням.

Формуємо загальний димовий канал, який об'єднує 3 засувки.

Тут формується і встановлюється люк для очищення верхнього ковпака.

Перекриваємо піч повністю. Над сушаркою цеглини знову стикуються через косу підрізування.

Цей рівень служить для перев'язки попереднього.

Труба у нас виходить квадратна, розміром в цеглу.

Повноцінним рівнем цей ряд назвати важко, тут ми формуємо димохідну трубу, вона складається з 6 цегли, так званий шестерик.

Зверху в цеглі вирізаємо місце під ще одну засувку і встановлюємо цю засувку.

Далі просто викладаємо димохідну трубу.

До речі, якщо ви будуєте будь-яку піч в уже готовому будинку, то вибираючи місце під фундамент, розраховуйте так, щоб димохід пройшов між крокв даху, інакше можуть бути проблеми з проходом через покрівлю.

Як бачите, скласти своїми руками цегляну піч легко, мені це вдалося, значить, ви теж це зможете. Рекомендую подивитися відео в цій статті. Якщо залишилися питання, пишіть в коментарі, постараюся допомогти.

Будівництво печі своїми руками це цікаве і захоплююче заняття.