Помпейські піч своїми руками, або як покуштувати піци з дров'яної печі

Після того як я спробував справжню піцу, завданням номер один для мене стала споруда помпейской грубки своїми руками. Я не скажу, що це легко і просто, але докладно поясню вам, як вибудувати таку піч у себе на ділянці і що для цього необхідно.

Справжню піцу можна зробити тільки в дров'яної помпейской печі.

Підготовчий етап

Хочу відразу сказати про декілька важливих моментів:

Сучасна піч для піци може бути електричної, газової, але саме в дров'яної печі вона виходить найкраще;
Помилково думати, що Помпейські піч з глини своїми руками зводиться без особливих витрат. Основа конструкції викладається з вогнетривкої цегли, який коштує досить дорого, а вже потім обмазується глиною;
Будівництво такої печі своїми руками – процес довгий, на нього піде мінімум 2-3 місяці. Будувати краще в теплу пору року;
Бажано передбачити, щоб піч стояла під навісом.

інструмент

Плиткорез, Бажано з водяним охолодженням, ціна найдешевшого стартує від 3 000 руб .;

Без справжнього плиткореза працювати з вогнетривкою цеглою дуже важко.

болгарка з дисками по каменю і по металу;
бетономішалка або корито для замішування розчину;
електродриль з міксерної насадкою;
молоток гумовий і молоток каменяра;
кельму;
Засоби захисту – респіратор, окуляри, рукавички.

Стандартний набір інструменту каменяра.

шамотна цегла (Вогнетривкий) – на домашню піч діаметром до 1100 мм потрібно 250-300 штук шамотного цегли;

Без шамотного цегли скласти помпейського піч нереально.

шлакоблок або звичайний червона цегла – потрібен для викладки подіуму під піч;
Мертель «ША-28» – спеціальний вогнетривкий розчин для кладки печей;
арматура – діаметром 8 – 10 мм;
портландцемент – марка М500;
Мінеральна вата – плити товщиною 50 мм, середньої або високої щільності;
Сілікатнокальціевая плита, Наприклад «Super Isol» або «Silca». Замість неї можна використовувати перліт або керамзит;
водостійка фанера або ОСП;
гравій;
пісок;
Труба для димаря – нержавіюча сталь або кераміка;
стругання дошка – для опалубки, орієнтовний перетин 200х30 мм або 250х30 мм;
поліетилен товщиною 150-200 мікрон.

Любителям краще працювати готовим пічним розчином.

У теорії, замість заводського розчину ША-28 можна замішати саморобний розчин на основі шамотної глини, але я не раджу вам цим займатися. Зробити якісний розчин любителю не під силу, там занадто багато тонкощів. Якщо ви помилитеся, то вся робота піде нанівець, а разом з нею і витрачені кошти.

Характеристики домашній печі

Шукати високоточні креслення для такої печі не обов'язково, тут досить знати основні параметри і пристрій: внутрішній діаметр домашній печі з цегли коливається в районі 800-1100 мм.

Існує 2 види помпейских печей «Тосканська» і «Неаполітанська»:

Невеликий тосканської печі цілком достатньо для домашнього використання.

Тосканська піч має купол правильної сферичної форми, висота купола дорівнює радіусу основи (пода). У ній крім піци можна випікати хліб і готувати ще цілий ряд звичних для нас страв, тому краще вибирати саме цю модель;
Неаполітанська піч відрізняється від тосканської моделі висотою купола, вона становить 80% від радіуса пода. Ця модель орієнтована саме на приготування піци.

У неаполітанської моделі печі піца готується швидше.

Вхід в піч робиться арочний або полуарочний, висота входу дорівнює 0,6 (60%) від висоти купола. Ширина входу за правилами повинна бути дорівнює радіусу купола, але іноді її роблять трохи менше, на температурних режимах це не відбивається.

Звід помпейской печі зроблений з декількох шарів:

Шамотна цегла;
Шамотна глина або розчин для кладки печей – мертель, товщиною до 30 мм;
Теплоізоляція – мінеральна вата товщина від 50 мм;
Утеплюючий розчин на основі перліту або керамзиту товщина 50-70 мм;
Цементно-піщана обмазка або шпаклівка для зовнішніх робіт товщина 10-20 мм;
Поверх захисної обмазки при бажанні можна облаштувати декоративний шар, наприклад, обкласти купол мозаїчною плиткою.

Під (дно) помпейской печі викладається з вогнетривкої цегли. Знизу шар цегли обов'язково теплоізолюється.

У цьому типі печей повітря рухається по колу.

Приступаємо до будівництва

Будівництво помпейской печі ділиться на кілька етапів:

Облаштування фундаментної плити;
Зведення подіуму (підставки під базову плиту);
Заливка базової плити під піч;
Кладка самої помпейской грубки;
Облаштування теплоізоляції, захисного і декоративного шару купола.

Заливаємо фундамент і викладаємо подіум

Вибравши місце під будівництво, викопуємо квадратну яму розміром 1,5х1,5 м, глибиною близько 300 мм.

Першим шаром насипаємо піщано-гравійну подушку товщиною 200 мм. Суміш краще засипати шарами і кожен шар періодично поливати водою і утрамбовувати.

Спочатку вбиваємо дерев'яні кілочки і монтуємо опалубку. Ширина дошки 200 мм, відповідно короб увійде в грунт наполовину.

Піщано-гравійну подушку застилає поліетиленом і укладаємо на неї підставки під арматурну сітку, я використовував шматочки битої цегли. Сітку нам потрібно підняти на висоту приблизно 5-7 см.

Арматурна сітка в'яжеться з прута перетином 8-10 мм і розміром осередку 50-100 мм.

Заводська арматурна сітка робиться з дроту перетином до 5 мм, тому якщо будете її використовувати, то потрібно буде робити 2 армуючих шару з зазором 3-4 см між шарами.

Пропорції бетону у нас будуть стандартні 1: 3: 4 цемент-пісок-гравій.

Опалубка заливається трохи вище краю короба, після чого берете двометрове штукатурне правило і спершись його об дошки короба вирівнюєте площину. Відразу перевіряйте горизонт за рівнем.

Коли бетон схоплюється, в перший тиждень він повинен бути постійно вологим. Щоб волога не випаровувалася, я просто накрив плиту поліетиленом і притиснув плівку по краях.

Повний цикл визрівання бетону після заливки 28 днів. Але будувати піч на цій плиті можна вже через 10-12 днів.

Я подіум викладав з шлакоблоку і робив його у вигляді літери «Н», Така конструкція більш стійка, поперечина посередині приймає на себе значну частину ваги печі.

Можна зробити подіум з облицювальної цегли, але така кладка обійдеться в 2 рази дорожче.

Між бетонним фундаментом і кладкою, яка б вона не була, має бути шар гідроізоляції. Найпростіше підстелити складений удвічі руберойд.

Подіум можна зробити і у вигляді літери «П» це не принципово, головне щоб по кутах виходив правильний квадрат 1,2х1,2 м.

У випадку зі шлакоблоком це просто, там розмір блоків дорівнює 200х200х400 мм, три блоки поклав і вже є потрібний розмір.

Подіум я зробив висотою в 4 шлакоблоку, тобто 800 мм, якщо вам це здасться мало, можна зробити 5 шлакоблоків (1 м), але не більше, адже зверху буде ще базова плита товщиною в 200 мм.

Шлакоблок матеріал пустотіла і для підвищення міцності я додатково вставив в нього арматуру і залив зверху бетоном.

Наступний етап робити не обов'язково, але мені хотілося потренуватися в викладенні арок з цегли.

Як видно на фото, 8 рядів цегли з боків викладаються рівно, а далі встановлюється заздалегідь заготовлений напівкруглий шаблон і з його допомогою викладається арка.

Плюс поки розчин не схопиться, між арочними блоками вставляються тимчасові дерев'яні клини.

Три варіанти облаштування базової плити

Від того, наскільки рівно і правильно ви заллєте базову плиту, залежить довговічність печі, адже на грунті будь-яка конструкція дає невелику усадку. Якщо плиту трохи поведе, то пічна півсфера може тріснути.

Стандартна товщина базової плити 100 мм, але опалубку ми робимо висотою 200 мм.

Спочатку на подіум кладеться лист водостійкої фанери або ОСП і вже по ньому збивається короб опалубки.

Далі в'яжіть арматурну клітку і закладаєте її всередину. Ця клітина піднімається на висоту 3-4 см, знову ж використовуєте підкладки з битої цегли.

Для базової плити арматурний прут потрібно брати перетином від 10 мм, не менше.

Плита не обов'язково повинна бути квадратної, вона може бути прямокутної або навіть багатокутної, головне щоб піч на ній містилася і вам, потім було зручно готувати.

Я робив базову плиту трохи більше подіуму 1,4х1,2 м. Цей «козирок» в 200 мм я залишив з лицьового боку печі.

Базова плита заливається точно так же, як і фундамент, тільки товщиною в 100 мм. Після заливки накриваєте поліетиленом і періодично змочуючи, чекаєте, поки вона зміцніє мінімум 2, а краще 3 тижні.

На наступному етапі створення базової плити ми будемо облаштовувати теплоізоляцію для пода помпейской печі і тут є 3 варіанти монтажу.

Спочатку насухо кладете плиту утеплювача по центру і також без розчину викладаєте не їй під печі з шамотної цегли.

Під краще викладати ялинкою, як паркет, щоб потім лопата при закладці піци не чіплявся за краї цегли.

При закупівлі цегли беріть все з однієї партії, так як в різних партіях можуть бути розбіжності в габаритах блоків.

Під печі приміряється і викладається по зовнішній кромці купола. Плюс потрібно відразу викласти основу для входу.

Всі цеглини після викладення потрібно пронумерувати і бажано замалювати для себе схему їх укладання.

Після примірки розмічають контур кладки і обрізаєте все зайве. Причому обрізаєте не тільки цегла, а й теплоізоляційну плиту.

«Садите» силикатно-кальцієву плиту на розчин, причому тут можна використовувати як цементний розчин, так і мертель;
Зверху на мертель викладаєте під нашою печі;
Після цього заливаєте по периметру пода в опалубку цементно-піщаний розчин, щоб він приховав плиту утеплювача.

Для цього ми і робили опалубку на 100 мм вище базової плити.

Після заливки базової плити товщиною в 100 мм потрібно буде зробити шаблон пода печі, по контуру обшити його тонкою фанерою і укласти на центр;
Далі по периметру такої опалубки доливаємо залишилися 100 мм на висоту базової опалубки, і відразу вирівнюємо розчин.

Виймаємо внутрішню опалубку під піч і у нас, виходить чітке поглиблення в бетоні.

Замішуємо перлітовий пісок з цементом в пропорції приблизно 7: 1 (перліт-цемент) і заповнюємо цим розчином нішу в базовій плиті.

Замість перліту можна взяти керамзит дрібної фракції з гранулами до 5 мм.

Цей спосіб облаштування базової плити з утепленням нагадує попередній варіант, тільки тут утеплювач як би вбудовується в плиту.

Спочатку на нижній фанерний щит укладається на підмостки арматурна клітина.

Далі на висоту клітини заливається і злегка вирівнюється бетон. Просто берете штукатурне правило і знімаєте все, що знаходиться вище арматури.

Через пару днів, коли бетон трохи зміцніє, на клітину встановлюється опалубка під утеплює розчин і в неї заливається перлітовий або керамзитний утеплювач.

Після того як утеплюючий розчин схопиться, знімаємо опалубку і викладаємо на нього цеглу поду.

Цегляний під по периметру потрібно також теплоизолировать. Для цього використовується азбестове полотно, базальтова вата або базальт-картон.

Якщо будете брати вату, то вона повинна бути середньої або високої щільності.

Тепер на всю висоту плити, від фанери знизу і до верхнього зрізу пічного поду монтується опалубка.

По периметру пода заливається бетон і вирівнюється штукатурних правилом, так щоб плита була в одній площині з подом.

Коли бетон застигне, опалубка знімається і можна приступати до кладки печі.

Якщо під вийшов з «бордюрами», тобто цегла покладена не в одній площині, то поки купола ще немає, всі нерівності можна частково або повністю зашліфувати.

При викладенні цегл пода мертель наноситься тільки на «підошву», бічні грані при цьому просто стикуються насухо.

Створення купола помпейской печі

Для того щоб викласти півсферу з цегли нам знадобиться шаблон. Є кілька видів таких конструкцій, я покажу найпоширеніші, а ви вже вирішуйте який вам підходить.

На цьому фото, шаблоном служить рейка, закріплена на шарнірі в центрі кола. Обмежувальний куточок до рейки притягається струбциной, в основі лежить збірний лист фанери.

Є головне правило для будь-якого шаблону під помпейського піч: шаблон повинен розбиратися. Адже вам цю конструкцію доведеться якось витягувати з печі після завершення робіт.

Шарнір цього шаблону вкручується в заздалегідь просвердлений отвір по центру кола і регулюється за допомогою металевої вставки.

Після закінчення робіт шаблон знімається, шарнір викручується, а отвір повністю замазується мертелей.

Тут в центр встановлюється металева вісь і до неї кріпиться сектор, вирізаний з листа ОСП або фанери.

Конструкція досить зручна, так як цих секторів можна закріпити кілька і спокійно пересувати їх в ту частину купола, яка на даний момент викладається.

Сама вісь витягується через верх, перед тим як покласти останній круглий цегла замикає купол, а сектора легко дістаються через вихід, отвір в центрі замазується.

Для створення цієї своєрідної опалубки використовують смуги тонкої фанери або ДВП.

Збирати її досить клопітно, але зате працювати зручно.

Поки ви будете будувати піч, вам доведеться розрізати більше 200 штук цегли. Шамотна цегла дуже міцний і різати його важко.

Моя болгарка «села» вже після 20 різу, тому раджу врахувати мій досвід і відразу купити плиткоріз, болгарка також стане в нагоді, але як допоміжний інструмент.

Першим поруч кладуться так звані «солдатики», це цеглини розрізані навпіл.

Якщо зробити їх рівними, то при переході на другий ряд буде занадто великий зазор, тому я їх різав навскіс. Кут можна розмітити, приклавши цегла другого ряду до планки шаблону.

З 2 по 5 ряд включно, купол викладати легко. Для цього використовують звичайні половинки цегли без всяких кутових підрізів;
Половинки кладуться внутрішніми гранями встик, а зовнішні межі утворюють невеликий кут, який заповнюється мертелей. Кожна цеглина контролюється шаблоном.

Розчин для кладки печі потрібно замішувати гущі, ніж зазвичай. З кельми він повинен сповзати повільно, і тільки коли кельму повернуть вертикально.

Вхід викладається одночасно зі зведенням купола.

Блоки на кордоні входу і купола робляться з невеликим бортиком 20 мм. Деякі страви потрібно готувати в закритій печі і в цей бортик буде впиратися заслінка.

Починаючи з 6 ряди класти купол вже набагато складніше, половинки тут закінчуються і до 8 ряду йдуть третини.

Плюс з зовнішньої сторони одним розчином уже обійтися не виходить, доведеться вставляти тимчасові дерев'яні клини.

Починаючи з 5 ряду потрібно викладати дугу арки. Повністю напівкруглу арку робити складніше, тому я підняв вхід на 4 рівних цегли і далі виклав напівкруглий звід з невеликим радіусом, для нормальної витяжки цього виявилося достатньо.

З кожного боку зводу на шаблон у мене стали по 3 стандартних цегли, а центр я заповнив трьома цегляними клинами.

Висота склепіння за моїм проектом 520 мм, а висота дуги на вході вийшла 330 мм, я практично помістився в покладені 60%.

Починаючи з 8 ряду, у міру просування до центру купола, сегменти доводилося нарізати все менше і менше, так в десятому ряду я використовував вже п'яту частину цегли, плюс кожен шматочок потрібно приміряти і підрізати за місцем.

Вінець, як правило, закривається саморобними клинами, але досвідчений пічник мені порадив купити готовий диск з шамотного цегли і вставити його (такі є в магазинах).

З димоходом все просто, на ті 4 рівних цегли покладені на самому початку, кладуться 2 блоки вирізані по ширині заготовленої вами труби димоходу, після чого викладаємо точно таку ж арку входу за шаблоном.

Пам'ятайте, що чим вище труба у димоходу, тим краще буде тяга, в нашому випадку досить 1-1,5.

Перед облаштуванням теплоізоляції купол потрібно протопити, але перший вогник в печі повинен запалитися не раніше ніж через тиждень після закінчення кладки.

Сам процес протопки також триває близько тижня.

У перші 2 дні в печі спалюється за пару кілограм соломи;
На 3 день до соломи додається 0,5 кг тонких трісок;
Далі пару днів спалюємо по 3-4 кг тріски;
На 6 день до трісці додається 1 поліно;
На 7 день спалюємо в печі 3-4 поліна і можна переходити до облаштування теплоізоляції.