Оцинковані труби для опалення: сфера застосування, особливості монтажу та альтернативи

Чи є сенс монтувати опалення оцинкованої сталевою трубою? У яких випадках варто віддати перевагу цей матеріал, а коли краще відмовитися від нього? Як монтується опалення з оцинковки?

Давайте спробуємо розібратися.

Оцинкування коштує чимало. Однак в деяких випадках краще переплатити при ремонті, а не при усуненні наслідків аварії.

Плюси і мінуси

Епоха розвиненого соціалізму в області ЖКГ запам'яталася матеріалом, який масово використовувався для опалювальних і водопровідних систем – сталевими трубами без антикорозійного покриття. Велика частина водопроводів на холодній воді потребувала ремонту або заміні вже через 10-15 років після будівництва; на опаленні труби трималися довше, але термін служби все одно залишав бажати кращого.

У чому причини виходу сталевої труби з ладу? В іржі, роз'їдає стінки, і відкладеннях, якими вона заростає зсередини. Окалина, пісок і вапно з часом знижують просвіт практично до нуля.

Разом з тим механічну міцність сталевий опалювальної системи або водопроводу не можна не відзначити.

Цинкування (нанесення шару цинку на зовнішню і внутрішню поверхні) позбавляє труби їх основних недоліків, зберігаючи всі достоїнства. Давайте перерахуємо і те, і інше.

переваги

Оцинкована сталева труба не схильна до корозії.

Поправка: на різьбах і зварних з'єднаннях, де цинковий шар порушений, вона все ж буде іржавіти. Саме тому важливо захистити з'єднання фарбою або ґрунтовкою.

Відкладення не накопичуються. Автору доводилося розкривати стояки опалення з оцинковки після півстоліття експлуатації. Станом вони не відрізнялися від нової труби.

При заміні радіаторів в сталінках стояки і підводки змінюють рідко. Оцинкування і через десятиліття перебуває в ідеальному стані.

Стійкість до температури обмежена тільки використовуваним для герметизації з'єднань матеріалом. У будь-якому випадку максимальна робоча температура опалювальної системи з оцинковки свідомо вище максимальної температури теплоносія.
Перевищення нормального тиску трубі не страшно. Гідроудари НЕ розірвуть стояк і підводку до радіатора.

Схоже, ми маємо справу з практично ідеальним матеріалом для опалювальної системи. Чи є мінуси?

недоліки

Ціна погонного метра помітно вище, ніж, наприклад, армованої поліпропіленової труби того ж перетину.
Монтаж буде трудомістким. Вам вручну доведеться нарізати десятки резьб. Крім того, жорсткість труб вимагає дуже точної підгонки розмірів патрубків: з вигином ділянку стояка не поставиш.

У системах центрального опалення з їх не завжди передбачуваним температурним графіком і великою ймовірністю стрибків тиску однозначно варто віддати перевагу оцинковану сталь.
Справді, який сенс, як це часто робиться, підключати біметалічний радіатор з робочим тиском в 35 атмосфер полімерної трубою, яка при температурі 95 С витримає не більше 6 кгс / см2?
А ось в автономних системах опалення всі його параметри контрольовані і передбачувані. Там є сенс заощадити, а заодно і полегшити собі монтаж. Кращим вибором для опалення стануть труби з армованого поліпропілену, зшитого поліетилену або металопластику з прес-фітингами.

Корисно: ще в одній області пластикові труби поза конкуренцією. При укладанні теплих підлог в стяжку використовується тільки цільна труба, без з'єднань будь-якого типу.
Зрозуміло, що вибір волею-неволею зупиняється на продаються бухтами полімерних трубах.

Водяна тепла підлога – область, де безроздільно панують полімерні труби.

особливості монтажу

Отже, ми збираємося своїми руками змонтувати радіатор на трубах з оцинковки. Що корисно знати перед початком роботи?

Інструменти

Болгарка з ріжучим кругом по сталі. В її відсутність можна обійтися і звичайною ножівкою по металу, але тоді різання труб буде досить напружена.
Грубий напилок. При нарізці резьб потрібно буде зняти фаску з зовнішньої сторони труби.
Плашка з власником. Зрозуміло, якщо у вашому розпорядженні є електричний інструмент для нарізки нарізки – ще краще; але купувати його заради монтажу однієї опалювальної системи явно нерентабельно.
Лещата або струбцина. На вазі різьблення на патрубку розрізані.
Газові ключі. Як мінімум – №1 і №2. Якщо має бути зривати прікіпевшіх пробки в чавунних радіаторах опалення, навіть величезний №4 може виявитися не зайвим.

На фото – газові ключі трьох найбільш корисних розмірів. Перший номер потрібен для складання з'єднань, другий і третій – для нарізки різьблень і відкручування радіаторних пробок.

Фітинги – куточки, трійники, вентиля – перераховувати сенсу немає: їх кількість підбирається в залежності від проекту і підраховується при начерку ескізу майбутньої врізки опалювального приладу.

Нюанс: використовуйте тільки сучасні кульові вентиля. Про існування їх гвинтових попередників краще повністю забути. Вони куди менш відмовостійкості і мають набагато більше гідравлічний опір.

Для заміни стояка опалення в абсолютній більшості випадків використовується оцинкована сталева труба ДУ 20, або 3/4 дюйма. Їй же можна виконати підводку і перемичку.

Порада: поставте вентиля не тільки на підводці до опалювального приладу, але і на перемичці.
При закритій перемичці весь теплоносій буде йти через радіатор; при відкритій – ви зможете регулювати температуру батареї, які не змушуючи мерзнути сусідів.

Для герметизації резьб традиційно використовується сантехнічний льон. Щоб він не вигоряв і не гнив, його можна просочити фарбою, оліфою або силіконовим герметиком, мазнувши трохи на різьблення і на пасмо підмотки. При складанні нарізного сполучення льон буде просочений досить рівномірно.

Тонкощів тут небагато.

Заміряючи довжину необхідних вам патрубків, не забудьте врахувати довжину різьблення, яка піде в фітінг.
Вибираючи місце для різання стояка або підводки, врахуйте, що вам належить нарізати на ньому різьбу. Відстань від підлоги і стін повинна бути не менше 8-10 сантиметрів.

Відстань від підлоги і стін має бути достатнім, щоб нарізати різьблення.

нарізка резьб

Інструкція по ручної нарізки різьблення проста:

Підготуйте торець труби. Приберіть задирки і зробіть візит для плашки – зніміть з зовнішньої сторони фаску під пологим кутом. Це можна зробити напилком, болгаркою, наждаком; в крайньому випадку, навіть можна обжати край труби газовим ключем.
Затисніть трубу в лещата або струбцину. Якщо мова йде про стояку – зафіксуйте його газовим ключем так, щоб компенсувати обертальний момент від плашки. Інакше великі шанси повністю відірвати стояк від радіатора сусідів зверху чи знизу.
Нанесіть на трубу трохи масла. Будь-якого – від Веретенко до солідолу. В цьому випадку плашка піде легше, і не буде залишати на стали задираки.
Одягніть держатель довгою стороною на трубу і притисніть його до торця з максимально можливим зусиллям. Одночасно крутите держатель за годинниковою стрілкою. Не поспішайте припиняти тиск: поки перша нитка різьблення розрізані повністю, плашка може зійти з неї.

Для складання труби з куточком або трійником досить п'яти ниток різьблення. У разі згону, який піде в радіаторну пробку, наріжте приблизно 7-8 сантиметрів.

При складанні різьбових з'єднань є всього дві серйозних помилки:

Якщо неточно поєднати осі зовнішньої і внутрішньої різьби і спробувати зібрати з'єднання, ви при достатньому зусиллі наріжете сталевою трубою нову різьбу в латунном або чавунному фітингу. Однак нічого доброго з цього не вийде – через два-три оберти різьблення загальмується намертво і буде зіпсована.
Спроба довернуть вентиль ще на п'ять градусів, щоб його рукоятка зайняла зручне положення, в більшості випадків закінчується тріщиною в корпусі. Краще заново розібрати з'єднання і намотати трохи більше підмотки, а потім зібрати повторно, зупинившись на один оборот раніше.

При складанні різьбових з'єднань не перестарайтеся. Латунь – метал досить крихкий.

Контргайка підмотувати так:

Вона сгоняется до відстані між нею і муфтою (радіаторної пробкою, фитингом) близько п'яти міліметрів.
Потім в просвіт намотується підмотка. Зрозуміло, як зазвичай – по ходу різьблення.
Контргайка затискається до того моменту, коли опір обертанню ключа не стане відчутним. Надмірні зусилля не потрібні і тут.
Не забудьте пофарбувати різьблення після складання й опресування. Нагадаємо: захисний цинковий шар на них порушений.
Чавунні куточки і трійники набагато міцніше латунних. Якщо стояк і підводка зібрані внатяжку – є реальні шанси пошкодити латунний фітінг, просто спершись на трубу.
Краще підключення для опалювального приладу – нижнє. У цьому випадку він не потребуватиме промиванні. В одну з верхніх пробок, однак, доведеться поставити кран Маєвського.

Корисні дрібниці

Нижня підключення дозволяє радіатора десятиліттями працювати без промивки.

висновок

Якщо якісь ваші запитання залишилися без відповіді – подивіться відео в кінці статті. Можливо, потрібна вам інформація знайдеться там. Успішного ремонту!