Монтаж радіаторів опалення: 9 кроків від покупки до експлуатації

Тема сьогоднішньої статті – монтаж радіаторів опалення в квартирі або приватному будинку. У ній я розповім про те, за якими ознаками потрібно вибирати опалювальні прилади при покупці, як розрахувати кількість секцій, як зняти старі батареї (якщо, зрозуміло, вони встановлені) і підключити нові, а також як перевірити герметичність всіх з'єднань після закінчення робіт.

Заміна опалювальних радіаторів на сучасні.

Крок 1: вибір

Отже, ми в магазині. Очі розбігаються від розмаїття видів батарей. На яких радіаторах краще зупинити свій вибір?

Свої рекомендації щодо вибору типу опалювальних приладів я хочу почати з невеликого ліричного відступу.

В системі ЦО і в автономному опалювальному контурі радіатори експлуатуються в абсолютно різних режимах:

Залежність температури теплоносія у внутрішньобудинкової системи центрального опалення від температури навколишнього повітря.

Мало того: в системі центрального опалення велика ймовірність виникнення позаштатних ситуацій, які можуть привести до перевищення зазначених мною значень тиску і температури.

Ось кілька прикладів:

У сильні холоди в деяких випадках практикується робота елеваторного вузла без сопла. Підсос елеватора глушиться, і теплоносій надходить в опалювальний контур безпосередньо з яка подає нитки теплотраси, не змішуючись з обраткой. А на подачі, на хвилиночку, в пік морозів може виявитися не 95, а всі 150 градусів;

Сопло знято, підсос заглушений. У будинок йде вода з подачі теплотраси.

Температурний графік для теплотраси. У пік морозів на подачі в ТЕЦ або котельні буде +150, до будинку дійде 120 – 130.

Навесні проводяться щорічні випробування теплотрас на щільність: тиск в них підвищується до 12 і більше атмосфер. Засувки на вході елеватора на час випробувань повинні бути перекриті, але є така річ, як людський фактор. Якщо слюсар, обслуговуючий ваш будинок, забув закрити їх або вчасно не провів ревізію запірної арматури, під випробування цілком можуть потрапити і батареї з трубами у вашій квартирі;
Нарешті, є така неприємна річ, як гідроудари. варто швидко відкрити засувки при скинутому контурі – і в момент, коли він буде заповнений, інерція потоку води підніме тиск на його фронті до 25-30 кгс / см2.

Наслідки гідроудару в системі опалення.

Саме тому посадова інструкція наказує слюсарям заповнювати будь-які контури через частково відкриті засувки або вентиля. Повністю вони відкриваються лише після зрівнювання тисків по обидва боки запірної арматури.

В силу цих причин для всіх елементів системи опалення, підключеного до центрального опалення, дуже важливі два якості:

термостійкість;
Міцність по відношенню до внутрішнього тиску.

Які радіатори володіють цими якостями?

Сталеві трубчасті (вони ж – горизонтальні і вертикальні регістри). Ці прилади є, по суті, кілька заглушених з торців круглих або профільних труб, з'єднаних перемичками;

Вертикальний трубчастий радіатор. Матеріал – сталь.

Біметалічні (зі сталевим сердечником і алюмінієвою оболонкою). Завдяки володіє вчетверо вищою в порівнянні зі сталлю теплопровідністю алюмінію і розвиненому обребрена вони вигідно відрізняються від трубчастих куди більш високою тепловіддачею на секцію при цілком порівнянних розмірах.

Вітчизняний біметалічний радіатор Ріфар Моноліт. Термостійкість – 135 градусів, стійкий до тиску до 100 атмосфер.

Біметалічний радіатор повинен мати сталеві сердечники і в колекторах, і в каналах секцій. Якщо заради здешевлення виробництва сталевими зроблені тільки канали колекторів, батарея буде мало відрізнятися по міцності від алюмінієвої.

Ну, а що твориться в автономному опалювальному контурі?

Тиша і спокій. При розумному проектуванні опалення (зокрема, при наявності в контурі розширювального бачка і запобіжного клапана) і мінімальної осудності власника ніякого форс-мажору тут бути не може. І температура, і тиск далекі від критичних для будь-якого опалювального приладу.

Найбільш вигідно співвідношення «ціна / тепловіддача» у алюмінієвих батарей: вони віддають до 200 ват на секцію стандартного розміру при вартості від 300 рублів за цю саму секцію.

Алюмінієвий радіатор: максимальна тепловіддача при мінімальній ціні.

Конвектори (перш за все мідні і мідно-алюмінієві) нерідко мають ще більш високою тепловіддачею при тому ж розмірі, але завдяки використанню дорогої міді вони обходяться власникові помітно дорожче алюмінієвих батарей.

Мідний конвектор: ефективно, але дорого.

Панельні сталеві радіатори, на жаль, не можуть похвалитися тривалим терміном служби через невеликої товщини металу (0,8 – 1 мм).

Сталевий панельний радіатор.

Звичні нам по домівках радянської споруди чавунні батареї теж мають кілька … скажу тактовно – особливостей:

Через кілька років експлуатації починаються течі між секцій. Штатні прокладки з пароніту (жорсткої термостійкої гуми) за цей час повністю втрачають еластичність. Далі працює фізика: при черговому охолодженні в кінці опалювального сезону секції ледь помітно зменшуються в розмірах, і між ними починається крапель;

Міжсекційні течі починаються відразу після закінчення опалювального сезону, коли батареї охолонуть.

Тепловіддача на секцію порівняно невелика – 140-160 ват. При цьому чавунна секція ненабагато, але все ж дорожче алюмінієвої;
Внутрішній об'єм чавунної секції в середньому становить 3,2 – 3,6 літра проти 0,3 у алюмінієвої. Яке це має значення? Об'єм теплоносія впливає на швидкість нагріву батарей. Крім того, якщо ви будете заповнювати контур антифризом, його великий обсяг відчутно вдарить по вашому бюджету.

Підводячи підсумки, найбільш вигідним вкладенням грошей є біметалічні радіатори для ЦО і алюмінієві для автономного опалення.

Найбільш поширений розмір радіаторів – 500 мм між осями колекторів. Однак у продажу можна зустріти і більш низькі, і більш високі батареї.

Прилади з міжосьовим відстанню 350 і 200 мм корисні при низьких підвіконнях або при наявності панорамних вікон. В останньому випадку вони монтуються на підлогу кронштейни;

Низький сталевий трубчастий радіатор.

Радіатори висотою 80 і більше сантиметрів виявляться корисними при стінах, щільно заставлених меблями: висота компенсує мінімальну кількість секцій.

Висота цього секційного приладу – значні 1600 міліметрів.

Крок 2: розрахунок

Теплова потужність

Щоб підібрати оптимальну кількість секцій радіаторів, потрібно для початку оцінити потребу приміщення в теплі.

Один з найпростіших і дає досить достовірні результати метод виглядає так:

На кубометр об'єму опалювального приміщення в проект закладається 40 ват тепла;
Залежно від кліматичної зони результат множиться на коефіцієнт поправки:

Чим нижче температура на вулиці, тим більше тепла будинок втрачає через огороджувальні конструкції.

Для кімнат, які мають більше однієї спільної з вулицею стіни, використовується додатковий коефіцієнт 1,2. Для приватних будинків, у яких всі стіни спільні з вулицею – 1,5.

Давайте як приклад обчислимо потреба в теплі кутовий кімнати розміром 4х5 метрів з триметровим стелею, розташованої в Комсомольську-на-Амурі Хабаровського краю РФ.

Обсяг приміщення дорівнює 4 * 5 * 3 = 60 м2, базова потреба в теплі – 60 * 40 = 2400 ват;
Середня температура січня в 25,7 градусів холоду дає нам коефіцієнт поправки 1,5. 2400 * 1,5 = 3200 Вт;
Оскільки кімната кутова, використовуємо ще один коефіцієнт поправки: 3200 * 1,2 = 3840 Вт.

У кутовій кімнаті втрати тепла через стіни і вікна виростуть.

При оцінки потреби кімнат в теплі не забудьте про неопалювані приміщення: вони прогріваються тільки за рахунок циркуляції конвекційних потоків повітря і теж створюють навантаження на опалювальні прилади. Так, при розрахунку опалення для кухні та житлових кімнат до їх площі варто додати площа передпокою.

Виняток – туалет і ванна або суміщений санвузол. Вони обігріваються полотенцесушителем і проходять через одне з приміщень (як правило, туалет) стояком гарячого водопостачання.

Полотенцесушитель здатний прогріти невелику ванну до комфортної температури.

кількість секцій

Кожен більш-менш пристойний виробник постачає опалювальні прилади свого виробництва документацією, що дозволяє дізнатися теплову потужність на секцію.

Якщо з якоїсь причини ця інформація недоступна, в середньому можна орієнтуватися на наступні значення:

Чавунна секція – 160 ват;
Біметалічна – 190;
Алюмінієва – 200.

Так, для обігріву описаної вище кімнати в Комсомольську необхідно 3840/190 = 20 (з округленням до цілого значення) біметалевих секцій.

Як завжди, диявол криється в деталях.

Я навів середні значення для секцій з міжосьовим відстанню між колекторами в 500 мм. У високих і низьких батарей потужність зі зрозумілих причин відрізняється;

Тепловіддача на секцію для деяких опалювальних приладів.

Як правило, виробниками наводяться дані для дельти температур між теплоносієм і повітрям в кімнаті, яка дорівнює 70 градусам. Чим більше ця дельта, тим вище тепловіддача.
На практиці, однак, більшу частину опалювального сезону різниця температур помітно менше: скажімо, при +20 в кімнаті і +55 на зворотному трубопроводі системи опалення дельта температур буде дорівнює всього 35 градусам, а ефективна теплова потужність секції зменшиться вдвічі щодо паспортної;
При бічному підключенні крайні секції завжди холодніше ближніх до підводці;
Згодом крайні секції замулюються, що знову-таки зменшить їх тепловіддачу.

Мені доводилося зустрічати батареї, у яких гріла тільки ближня до підводці секція. Решта були забиті мулом.

Крок 3: розташування

Якщо ви збираєтеся поміняти старі радіатори на нові, питання вибору їх розташування перед вами не варто: як правило, монтаж батарей виконується на старі підводки. А ось при проектуванні опалювальної системи над становищем приладів доведеться подумати.

під вікнами. Батарея створює перед ними теплову завісу, перешкоджаючи появі холодних протягів і забезпечуючи відсутність конденсату на стеклах, рамах і схилах;

Опалювальні прилади створюють теплову завісу перед вікнами.

Крім того, опалювальні прилади монтуються в кутах кімнат з двома зовнішніми стінами. Нагрівання виключає промерзання стіни, відсуваючи точку конденсації вологи до її зовнішньої поверхні.

Крок 4: обв'язка

Монтаж радіатора опалення вимагає наявності наступних комплектуючих:

Прохідних і глухих радіаторних пробок;
Пари кранів, що дозволяють повністю відключити опалювальний прилад;
При монтажі на згони – пари контргаек відповідного підводках розміру (зазвичай ДУ20).

Крім того, для установки потрібні кронштейни – настінні або підлогові. Нижній колектор зазвичай підтримують два настінних кронштейна, а під верхній колектор вони монтуються через кожні п'ять секцій.

Кронштейни для настінного монтажу батарей.

Кронштейни для кріплення радіатора до стіни успішно заміняє гладка арматура діаметром 10 або 12 мм. Вона забивається в пробурені в стіні отвори діаметром на 0,5 мм менше, ніж у прутка; потім краю арматури підрізають по довжині і загинаються вгору.

Для з'єднання радіаторних пробок з кранами можуть використовуватися згони з контргайками або американки – швидко фітинги з накидними гайками. Другий варіант набагато простіше в монтажі.

Якщо ви хочете мати можливість регулювати теплову потужність батареї, один з кульових кранів варто замінити на дросель або термостатичну головку. Якщо дросель вимагає ручного регулювання, то термоголовка регулює прохідність підводки в автоматичному режимі, підтримуючи обрану вами температуру в приміщенні.

Радіатор на фото підключений дросселями з американками.

Якщо ви живете на верхньому поверсі, всі радіатори доведеться забезпечити воздушником для стравлювання повітря. Це можуть бути як крани Маєвського, так і автоматичні воздухоотводчики.

Вони ж знадобляться вам в тому випадку, якщо ви підключите радіатор за схемою «знизу вниз». Про схеми підключень я розповім трохи пізніше.

Кран Маєвського служить для відведення повітря з радіатора, підводки і стояка.

Які труби можна використовувати для подовження або зміни конфігурації підводки в квартирі з ЦО?

Оцинковані сталеві. Вони з'єднуються тільки і виключно на різьбах, без зварювання: сталь плавиться при 1400 градусах, а цинк випаровується вже при 900, що призводить до його повного вигоряння в області зварного шва;
Гофровані нержавіючі. При характерною для стали міцності вони легко гнуться з радіусом, рівним діаметру труби. Для з'єднання гофрованих підводок використовуються компресійні фітинги, які монтуються найпростішим і доступним інструментом – парою розвідних ключів.

Гофрована нержавіюча труба використана для з'єднання радіатора з краном на підводці.

У багатоквартирному будинку підводки до радіатора обов'язково повинні бути з'єднані перемичкою до кранів йди дроселів. Вона забезпечує циркуляцію теплоносія в стояку при перекритих або дросселірованних підводках. Якщо повністю або частково перекрити хоча б одну з підводок за відсутності перемички, дуже скоро до вас прийдуть засмучені сусіди і стануть в різких виразах ставити під сумнів ваші високі моральні якості.

Перемичка забезпечить циркуляцію в стояку при відключеному радіаторі.

Крок 5: відключення стояків

У багатоквартирних будинках використовуються дві схеми розводки опалення:

З нижнім розливом – коли і подача, і обратка знаходяться в підвалі. Стояки з'єднуються попарно перемичками на верхньому поверсі. Відповідно, відключати і скидати доведеться два стояка.
Знайти парний до вашого стояк допоможе метод наукового тику: закривши обидва сусідніх стояка і викрутивши заглушку на вашому, по черзі відкрийте вентиля на них. Коли ви відкриєте вентиль на стояку, парному вашому, вода повинна піти на скидання. Знову закривши його, не забудьте відкрити другий, непотрібний вам кран;

Парні стояки опалення в будинку з нижнім розливом.

З верхнім розливом – коли подає розлив винесено на горище. Щоб осушити стояк, його потрібно перекрити в двох місцях – на горищі і в підвалі.

Схема опалення з верхнім розливом.

Щоб знайти ваш стояк в підвалі, орієнтуйтеся по світловим вікнам і сходових маршах між входами в під'їзди і майданчиками першого поверху.

Крок 6: демонтаж

Найчастіше установка радіатора опалення своїми руками вимагає попереднього демонтажу старої батареї. Як це зробити?

Якщо нова батарея має таке ж, як стара, міжосьова відстань між підводками і буде підключатися згони, різьби на трубах є сенс зберегти цілими.

Демонтаж виконується в наступному порядку:

За підводках сгоняются контргайки;

Підводки з радіаторними пробками і контргайками на зганяннях.

Якщо зігнати їх заважають нашарування фарби, попередньо прогрійте різьблення паяльною лампою або будівельним феном.

Різьба очищається від старої підмотки;
Слідом за контргайкой викручується радіаторна пробка. Для цієї мети використовується газовий ключ №3 або №4. Різьба на прохідній пробці при бічному підключенні радіатора завжди звичайна, права;
Радіатор знімається з кронштейнів;
З резьб на підводці згвинчуються радіаторні пробки і контргайки.

Якщо ви збираєтеся переносити батарею, забезпечити кранами (право, же це варто зробити) або монтувати її на американки, а також якщо різьблення знаходяться в типовому для старих будинків сумному стані (іржа, зірвані нитки і т.д.), старі підводки зрізаються болгаркою з колом по металу або ручною ножівкою, після чого на них нарізаються різьблення під фітинги або крани.

Якщо ворог не здається, його ріжуть на металобрухт.

У деяких випадках достатньо просто вкоротити різьблення до п'яти ниток.

Як правильно нарізати різьбу на гладкій трубі?

З її краю знімається фаска під кутом 15-30 градусів до поверхні. Вона потрібна як заходу для плашки;
Край труби змащується будь-яким маслом (WD-40, веретенка, соляру, моторна відпрацювання – в хід можна пускати будь-який підручний матеріал). Мастило зменшить необхідне для нарізки різьблення зусилля і зробить різьблення більш гладкою, позбавленої задирів металу;
Плашка надаватися на трубу держателем вперед, щоб забезпечити її положення строго перпендикулярно осі підводки, і притискається до надійно зафіксованою трубі з максимальним зусиллям, після чого плашка починає обертатися за годинниковою стрілкою рукоятками або газовим ключем. Нарізавши першу пару ниток, плашку можна більше не притискати.

Коли нарізана перша пара ниток, плашку можна перевернути оправкой назад.

При нарізці різьблення підводку варто по можливості зафіксувати газовим ключем або струбциною, запобігши її обертання. Я не раз стикався з ситуаціями, коли навантаження на підводку приводила до появи течі по різьбі на суміжному поверсі, а то і повністю відривала неабияк Гаяне іржею трубу від радіатора.

Нарізавши різьблення на обох підводках, можна починати власне монтаж радіаторів.

Крок 7: вибір схеми підключення

Традиційне бокове підключення ефективно лише при кількості секцій не більше 10. При більшому їх кількості теплоносій буде активно циркулювати лише через ближні до підводок секції; дальній край приладу буде помітно більш холодним.

Проблема вирішується підключенням радіатора по діагоналі або знизу вниз. У цьому випадку він завжди буде рівномірно прогрітий по всій довжині. При двосторонньому нижньому підключенні ми отримаємо ще один приємний бонус: батарея нічого очікувати замулюватися завдяки активній циркуляції води через нижній колектор по всій його довжині.

Можливі схеми підключення приладу.

Єдина тонкість двостороннього підключення полягає в тому, що одна з прохідних радіаторних пробок повинна бути лівої. На щастя, сучасні комплекти для підключення алюмінієвих і біметалічних радіаторів часто включають чотири прохідних пробки з різними різьбами і комплект з заглушки і крана Маєвського, що дозволяє вибрати будь-яку конфігурацію глухих і прохідних пробок.

Комплект для підключення радіатора.

Крок 8: установка

На підведення послідовно сгоняются до кінця різьби контргайки і прохідні радіаторні пробки;
Радіатор вивішується на кронштейнах так, щоб довгі різьби на підводках заходили в крайню секцію на 2 – 3 сантиметри;
Різьба радіаторної пробки підмотувати. Як варіант, пробка забезпечується силіконовою герметизуючої прокладкою;

Я використовую для герметизації резьб сантехнічний льон, просочений будь швидковисихаючої фарбою. Просочення запобіжить вигоряння або загнивання органічного волокна. При підмотці не обов'язково бруднити руки: досить нанести трохи фарби або герметика на поверхню різьблення і поверх намотанного льону; волокно рівномірно просочиться при затягуванні різьблення.

Пробка з помірним зусиллям вкручується в радіатор;
Контргайка сгоняется до пробці так, щоб між ними залишився зазор в 5 мм;
У зазор намотується прядка просоченої підмотки або кілька витків герметизуючої нитки (танго Унілок або її аналога), після чого контргайка затягується.

Герметизирующая нитка танго Унілок завжди в моєму арсеналі.

Глухі пробки підмотувати і вкручуються в крайню секцію. Зверніть увагу, що різьблення на них ліва: щоб вкрутити пробку, її потрібно обертати проти годинникової стрілки.

на американки

Першими на короткі різьблення підводок монтуються крани (опціонально – дроселі або термоголовки). Спосіб герметизації резьб той же: вони підмотувати льоном з фарбою або полімерної ниткою;
В радіатор вкручуються глухі і прохідні пробки;
У прохідні пробки і крани вкручуються половинки американок;
Радіатор вивішується на кронштейнах, після чого американки стягуються накидними гайками.

Фінальний акорд: затягуємо американку.

Крок 9: опресовування

Отже, установка радіаторів опалення своїми руками в квартирі або будинку завершена. Залишився суща дрібниця – перевірити всі з'єднання під тиском.

Представники монтажних організацій зазвичай використовують для цієї мети ручний або електричний компресор, який нагнітає в радіатор через підключений замість воздушника шланг атмосферне повітря і дозволяє контролювати відсутність витоків по манометру.

Опресовування встановленого опалювального приладу ручним компресором.

Однак з ненабагато менш достовірним результатом перевірити всі з'єднання можна, просто-напросто заповнивши батареї водою.

Це робиться в такому порядку:

Перекриваємо відсікають крани;
Закручуємо заглушки або закриваємо Скидач на стояках;
Відкриваємо один з кранів на стояку і повільно заповнюємо його. Коли вода перестане шипіти на відкритому крані – тиск до і після крана зрівнялося, і обидва крана можна відкривати повністю. Бажано, щоб хтось із членів вашої родини контролював відсутність витоків всередині квартири і при їх появі подав вам сигнал (наприклад, постукавши по стояку);
Так само повільно, щоб уникнути гідроудару, відкриваємо крани на підводках. Спочатку відкривається нижній кран, після чого повітря з батареї стравливается через кран Маєвського, і лише потім відкривається кран на верхній підводці;
У будинках з нижнім розливом при запуску опалення доведеться стравити повітря ще і з стояка. Для цієї мети вам доведеться піднятися на верхній поверх і звернутися до братських почуттів його мешканців.

Для запуску циркуляції в стояках з нижнім розливом потрібно стравити повітря на верхньому поверсі.

висновок

Сподіваюся, що мій досвід допоможе вам насолоджуватися теплом у найлютіші зими. Як завжди, додаткові матеріали можна знайти в відео в цій статті. Я буду вдячний за ваші доповнення та коментарі. Успіхів, камаради!