Монтаж опалення заміського будинку: підбір матеріалів та порядок робіт

В який момент будівництва варто починати монтаж опалення в будинку? Які труби варто віддати перевагу, на яких радіаторах зупинити свій вибір? Чи є різниця в плані монтажу між будинком, підключеному до теплотрасі, і індивідуальної опалювальною системою?

Коли і якими матеріалами монтувати опалення? Саме це ми постараємося з'ясувати.

вибираємо матеріали

Відразу обмовимося: в рамках статті ми не будемо торкатися вибір джерел тепла. Обійдемо стороною і системи обігріву повітрям. Нам цікаві виключно радіаторні схеми водяного опалення приватного будинку.

Що впливає на підбір матеріалів, крім ваших естетичних уподобань? Перш за все, параметри теплоносія: тиск і температура.

А вони, власне, в першу чергу визначаються тим, чи йде мова про централізований або індивідуальному опаленні.

1. Типові параметри теплотрас в суворому кліматі в пік морозів – 110 – 140С на подачі і 65-70 на зворотному трубопроводі. Тиск траси – 6-6,5 кгс / см2 і 4-4,5 кгс / см2 відповідно.

Увага: це саме параметри траси. При підключенні будинку в ньому монтується елеваторний вузол, що виконує, серед іншого, функцію змішання води для системи опалення.
Типова температура суміші, що надходить в батареї, не перевищує 95 градусів, тиск – 5 атмосфер.

Крім того, в певних умовах нормальні параметри можуть бути перевищені. Якщо температуру вище 140С в трасі не побачити, то скачки тиску – сувора реальність. Причиною може стати несправність запірної арматури або помилки слюсарів-тепловиків: досить різко перекрити або відкрити засувку, щоб викликати в трасі гідроудар з тиском на фронті потоку до 25 атмосфер.

Той же ефект може дати падіння щічок засувки. Зрозуміло, це форс-мажор, вкрай рідкісний в реальних умовах. Але краще бути готовим до найгіршого сценарію.

Центральне опалення вимагає великого запасу міцності.

1. В системі автономного опалення параметри більш щадні: типове тиск – всього 1,5 кгс / см2, температура подачі і обратки – 80 / 60С або навіть нижче.

Зрозуміло, інструкція по підбору матеріалів в обох випадках сильно відрізняється.

Центральне опалення

Кращі опалювальні прилади в цьому випадку – біметалеві радіатори опалення. Кілька поступаються їм по тепловіддачі при ідентичних габаритах, але настільки ж міцні сталеві конвектора і трубчасті сталеві радіатори.

Ймовірно, варто загострити увагу на пристрої біметалевих батарей: назва у всіх на слуху, але не всі читачі уявляють, що це таке.

Уявіть собі алюмінієвий радіатор опалення: литі секції з каналами всередині і великою площею оребрення. Теплопровідність алюмінію забезпечує прекрасну тепловіддачу; а ось його низька механічна міцність часом може зіграти з власником злий жарт. Розрив секції внаслідок гідроудару – ситуація рідкісна, але цілком реальна.

Біметалічна секція – це алюмінієва з сердечником з корозійностійкої сталі. В результаті поєднання двох металів ми отримуємо тепловіддачу, майже не поступається цільної алюмінієвої секції, і міцність сталевої труби.

На фото – вітчизняний біметалічний радіатор Ріфар Моноліт, розрахований на 100 атмосфер робочого тиску.

Якими трубами розвести опалення будинку?

Розумним вибором будуть два варіанти:

1. Оцинкована сталева труба. Міцність стали поєднується з корозійної стійкістю цинкового покриття. Основна проблема – вкрай трудомісткий монтаж з ручною нарізкою різьби і їх герметизацією.

Корисно: останнім часом часто зустрічаються рекомендації не ставити оцинкування на опалення, оскільки цинковий шар швидко руйнується хімічно активної водою.
Можливо, для низькоякісних труб проблема і актуальна; однак після півстоліття експлуатації в сталінках їх оцинковані стояки станом не відрізняються від нових труб.

З використанням оцинковки пов'язана одна тонкість. Правильним буде монтувати труби тільки на різьбах. Сварка порушує захисний цинковий шар і всередині труби, і зовні.

1. Прекрасна альтернатива оцинкування – гофрована нержавіюча труба, яка володіє міцністю і корозійну стійкість нержавіючої сталі; при цьому вона відмінно гнеться. З'єднання виконується дуже простими в монтажі і вкрай надійними фітингами з силіконовими ущільнювачами.
   За допомогою цих труб опалення заміського будинку може розвести своїми руками одна людина, причому з мінімальними витратами часу.

Ці труби поєднують найвищу міцність з гнучкістю, що сильно спрощує монтаж.

автономне опалення

Вимоги до міцності тут куди нижче: всі параметри, як ми пам'ятаємо, повністю підконтрольні власнику.

Звідси і вибір матеріалів:

• В абсолютній більшості випадків для послідовної розводки використовується армований поліпропілен. Армування покликане знизити лінійне розширення труб при нагріванні.
  Про те, який тип армування варто віддати перевагу, можна сперечатися до хрипоти. На скромну думку автора, проблема фільтрації в теплоносій кисню, від якої нібито захищає армування алюмінієвою фольгою, сильно перебільшена. А ось гідність скловолокна зрозуміло і очевидно: труби з армуванням фіброю не потребують зачистки перед зварюванням з фитингом.

• При променевої (колекторної) схемою розводки кращим вибором стає зшитий поліетилен, який легко прокласти в стягуванні або між лагами чорнової підлоги. Труби поставляються в 200-метрових бухтах, що дає можливість укласти в стяжку підводку будь-якої потрібної довжини без з'єднань.
• Кращі опалювальні прилади для автономного опалення – алюмінієві радіатори. Низька ціна дуже приємним чином поєднується з високою тепловіддачею, що досягає 210 ват на секцію.

Низька вартість, прекрасна тепловіддача і привабливий дизайн.

розводимо опалення

Зрозуміло, покрокову інструкцію дати неможливо: надто різними бувають опалювальні контури. Однак ряд загальних принципів корисно пам'ятати.

Монтаж опалення будинку виконується після установки вікон і даху. У незахищеною від негоди коробці виконувати роботи по розводці просто-напросто незручно. Оптимальний момент – коли стіни вже обштукатурені (якщо, звичайно, мова не йде про каркасному будинку або споруді з сип-панелей), а стяжка ще не залита.

Якщо планується прихована розводка, краще зробити її променевої і приховати в стягуванні. Альтернатива – прокладка по стінах з подальшим монтажем фальшстени з гіпсокартону або стінових панелей.

Після закінчення монтажу ВСЕ нарізні сполучення повинні бути легкодоступні. Ремонт опалення заміського будинку, заради якого доведеться руйнувати стіни, задоволення вам точно не принесе. Але ж рано чи пізно він вам знадобиться: вічних труб і запірної арматури ще не придумали.

Складувати радіатори краще далеко від місця ведення оздоблювальних робіт. Захисна плівка з них знімається в останню чергу, коли монтаж завершено.

У всіх повітряних кишенях обов'язково монтуються крани Маєвського або, що набагато зручніше, автоматичні воздухоотводчики. Зрозуміло, краще прокладати труби по рівню (або, в разі гравітаційної системи, з постійним ухилом); проте часом виникає необхідність обійти двері або іншу перешкоду.

Горизонтальні ділянки розводки прокладаються за рівнем. Хоча б з міркувань естетики.

Категорично не варто монтувати опалення при негативних температурах. В першу чергу порада стосується полімерних труб: виробники не втомлюються нагадувати, що при +5 і нижче вони стають ламкими; крім того, в разі поліпропілену різко погіршується якість зварних швів.

Після закінчення монтажних робіт проводиться опресовування; якщо вона пройшла без нарікань – система готова до запуску. Краще виконати його до початку холодів – хоча б для того, щоб в разі зупинки контуру для усунення несправностей не ризикувати розморожуванням ділянок труб з зависла водою.

висновок

Відео в кінці статті розповість вам ще трохи про монтаж опалювальних систем. Сподіваємося, воно виявиться корисним. Теплих зим!