Як вибрати біметалічні радіатори опалення і встановити

Ця стаття – інструкція по вибору і монтажу біметалевих радіаторів в міській квартирі. Ми торкнемося і загальні особливості біметалевих батарей, і основи розрахунку необхідної теплової потужності.

Почнемо, однак, зі знайомства з цим опалювальним приладом.

Герой нашої статті демонструє гордий профіль.

Що це таке

Строго кажучи, право носити горде звання біметалічного радіатора є у будь-якої конструкції, що об'єднує два різних металу. Радіатори з мідним сердечником і алюмінієвими ребрами, відповідно, теж повинні потрапити в список.

На практиці, однак, ми маємо справу не з точними термінами, а з усталеною термінологією, в рамках якої біметалічним називається цілком конкретний опалювальний прилад – має сталевий сердечник і алюмінієве ребра зовні.

Чому обрано саме ці метали?

Тому, що при мінімальній вартості на одиницю маси вони об'єднують два цінних якості:

Сталь забезпечує максимальну міцність на розрив.
Алюміній, в свою чергу, має прекрасну теплопровідність і забезпечує рівномірний нагрів всієї поверхні радіатора, що контактує з повітрям.

Однак: сама технологія виготовлення порівняно складна і кілька збільшує вартість. Ціна однієї секції може досягати 700 рублів залежно від виробника і націнки торгової мережі.

На фото видно, що ховається під алюмінієвими ребрами.

Чому саме біметал

На ринку повно альтернативних пропозицій. Справді, навіщо потрібно витрачати гроші саме на біметалічні радіатори?

Почнемо з позиціонування рішення. Воно призначене для систем централізованого опалення. Власники приватних будинків, повністю контролюють параметри опалювальної системи, можуть закрити цю сторінку і спокійно купувати алюмінієвий радіатор або мідно-алюмінієвий конвектор.

Чим відрізняється центральне опалення в плані експлуатаційних навантажень?

Більша постійний тиск в системі. В середньому – 6 кгс / см2 проти 1,5 в закритих системах приватних будинків.
можливість гідроударів. Вода практично нестислива, і швидке заповнення їй всього доступного обсягу в опалювальній системі закінчується істотним стрибком тиску.
Варто при запуску опалення швидко відкрити домову засувку в елеваторній вузлі, як слабкі місця опалювальної системи будуть виявлені найнеприємнішим для мешканців чином.

Нарешті, ви ніколи не можете знати точно, які труби використовували на своїй ділянці підводки до радіаторів інші мешканці.
Якщо в одній із сусідніх квартир застосована мідь, вони з алюмінієм утворюють так звану електрохімічну пару. Виникнення постійного потоку іонів від алюмінієвих елементів до мідним багаторазово прискорює руйнування алюмінієвих батарей.

Крім того, періодично згадуються різні страшилки про окислення алюмінію повітрям, розчиненим у воді, і про прискорену ерозію частинками шлаку.

Скажімо так: автор під час свого перебування сантехніком з цими явищами не стикався і серйозно сумнівається, що вони здатні завдати шкоди досить товстому алюмінію за термін менше ніж в три-чотири десятиліття.

А ось гідроудар – явище абсолютно реальне.

Так чи інакше, біметалічний радіатор:

Розрахований на тиск до 35 атмосфер проти 16 у алюмінієвих конструкцій.

Увага: краще уточніть точне значення у продавця. Варіанти реалізації виробів можуть відрізнятися.
Втім, штатно в системі опалення багатоквартирних будинків ніколи не буває більше 7 атмосфер, і навіть при випробуваннях трас тиском (при відключених будинках) в них нагнітається не більш 12 кгс / см2.

Більш стійкий хімічно: сталь не утворює електрохімічних пар ні з одним застосовуваним в опалювальних системах металом.
Чи боїться чогось сталевий сердечник? Безумовно.Сполучення вологості і присутності кисню. При виробництві використовуються корозійно-нестійкі стали: нержавейка б накрутила вартість виробу до небес.
Хороша новина в тому, що якщо система опалення влітку заповнена водою, як це написано в розпорядженні нормами утримання житла – корозії не добереться до радіаторів. Погана – в тому, що по ряду причин на практиці опалювальні системи влітку скидаються, і батареї починають прискорено іржавіти. При цьому:
Знижується міцність сердечника;
Зменшується просвіт трубок всередині радіатора, а, значить, і його тепловіддача. Кількість теплоносія, що проходить через опалювальний прилад, стає менше.

На щастя, процес досить тривалий: помітними наслідки навіть при найгіршому сценарії стануть років через 20.

Іржа, накип і пісок неминуче знижують згодом просвіт сталевої труби.

Як вибрати біметалічний радіатор опалення?

Про те, який виробник краще, можна дискутувати до безкінечності. Скажімо так: кількість браку у всіх вкрай мало і здебільшого виявляється при зовнішньому огляді. Досить уважно оглянути правильність геометрії оребрення і стан різьби.

Для покупця важливі лише дві характеристики:

Міжосьова відстань підводки.
Кількість секцій.

Саме їм ми приділимо увагу.

Висота секції

Велика частина виробників пропонує радіатори в досить великих модельних рядах – від 250 до 500 міліметрів міжосьової відстані між підводками. На чому зупинити свій вибір?

Давайте використаємо основний інструмент, що дістався нам від предків. Ні, не руки. І не дубину.

Якщо ви хочете встановити біметалічний радіатор замість забитого брудом чавунного з мінімальними витратами часу і сил – вам простіше за все зупинити свій вибір на опалювальному приладі з тим же міжосьовим відстанню. 500 міліметрів.
Якщо вам потрібна компактність батарей і ви готові витратити час і гроші на адаптацію підводки – секції висотою 250 і 300 міліметрів чекають вас.

Однак: пам'ятайте, що для отримання тієї ж теплової потужності таких секцій буде потрібно на третину більше. Втім, це питання ми торкнемося трохи далі.

Секція більшого розміру встане замість чавунної батареї без переробки підводки. Для маленьких секцій буде потрібно адаптація труб.

кількість секцій

Як вибрати радіатори опалення – біметалеві або будь-які інші – за кількістю секцій?

Розрахунок необхідної кількості секцій радіаторів опалення найпростіше зробити, відштовхуючись від площі приміщення; однак ми підемо більш важким шляхом.

Для ефективного обігріву кубометра обсягу приміщення потрібно 40 ват тепла.
Вікно додає до розрахунку близько 100 ват. Двері на вулицю – 200.
Для кутових кімнат береться коефіцієнт 1,2.
Для районів Крайньої Півночі коефіцієнт і того більше – 1,5 – 2,0 залежно від клімату.
Теплову потужність однієї секції з міжосьовим відстанню 500 міліметрів можна прийняти рівною 200 ватам, при 350 міліметрах між осями підводок вона зменшиться на чверть.

Давайте виконаємо нескладний розрахунок радіаторів опалення: кімната розміром 4х5 метра в сталінці з триметровими стелями розташована в кутку будинку. Два вікна дивляться на різні боки.

Регион … Нехай буде місто Комсомольськ-на-Амурі Хабаровського краю.

Середня температура січня – 28С, мінімальна – 45С.

Кубатура приміщення складе 4х5х3 = 60м3.
Базова теплова потужність складе 60х40 = 2400 ват.
Два вікна додадуть ще 200. 2400 + 200 = 2600.
Кімната кутова. 2600х1,2 = 3120.
Районний коефіцієнт … Ну, не Оймякон з його мінімумом в -82, але свіжо, свіжо. Нехай буде 1,7. 3120х1,7 = 5304.

Оскільки переробляти добротну розводку з оцинкованих труб, яка і через півстоліття в отличном состоянии, нам лінь, візьмемо радіатори з тим же міжосьовим відстанню – 500 міліметрів. 200 ват на секцію. 5304/200 = 26,52. 27 секцій, які розподіляться по двох віконних отворів.

Цікаво: в реальності в описаній автором кімнаті стояло 20 чавунних секцій, які забезпечували комфортну температуру в найлютіші морози.

Можна грубо оцінити потребу в теплі і з цієї таблиці. Правда, для Далекого Сходу різниця з вулицею в 35С, м'яко кажучи, не буде комфортною.

порядок монтажу

Радіатори закуплені. Як встановити їх своїми руками?

Залишимося в рамках нашого прикладу: демонтуємо старі чавунні радіатори і встановимо нові замість них. Пробки в торцях радіаторів мають менший діаметр у порівнянні з чавунними (різьблення – дюйм проти 1 1/4); проте діаметр різьби всередині пробки – ті ж 3/4, якими виконано підводка до старих радіаторів.

Особливих проблем не передбачається.

Перекриваємо парні стояки і викручуємо заглушки на обох.
Відкриваємо на старих радіаторах промивні крани і даємо стояках злитися. Залишки води можуть стікати 10-20 хвилин. Де-небудь вода обов'язково зависне і виллється вам під ноги пізніше, тому краще тримати напоготові таз і ганчірку.
Озброївшись газовим ключем №1, віддаємо на обох радіаторах контргайки і видаляємо з-під них підмотування з суриком.
Ключем №3 або №4 викручуємо радіаторні пробки з радіатора. Не бійтеся докласти зусилля: навіть якщо ви дуже сильні, і прикипіла пробка лопне – вона нам більше не знадобиться.

Важливо: якщо радіатор при розбиранні рухливий, підставте під нього будь-який предмет. Відламати підводку – точно не в наших інтересах.

Радіатори від'єднані від підводки, залишки води зі стояків злилися – частиною в підвал, частиною нам під ноги. Тепер знімаємо радіатори з кріплень. Швидше за все для цього вам доведеться відкрутити на кожному з них дві гайки між секціями.
Зганяємо старі пробки і контргайки з підводок. Навертаються нові, ідеально рівне і блискуче, контргайки з пробками і виставляємо радіатори на кріпленнях. Зрозуміло, вам ніщо не заважає зрізати старі кронштейни і змонтувати нові, більш естетичні: все в ваших руках.
З помірними зусиллями затягуємо спочатку пробки, а потім і контргайки, підмотавши їх льоном з фарбою. Трохи фарби наноситься на різьбу; потім по різьбі накручується пасмо підмотки і зверху – ще трохи фарби. Коли ви затягнете контргайки, льон просочиться рівномірно.

Власне, все. Можна запускати стояки і стравлювати повітря на верхньому поверсі.

Зрозуміло, адаптація підводки при необхідності теж можлива. І вона не так вже складна.

висновок

Як завжди, додаткову інформацію про властивості біметалічних радіаторів опалення ви знайдете в відео в кінці статті. Теплих зим!