Як правильно зробити тепла підлога – тонкощі облаштування 2-х основних напрямків

Зараз підлогу з підігрівом користується воістину величезною популярністю, його встановлюють як в міських квартирах, так і в приватних будинках. Я не стану стверджувати, що ця робота кожному по плечу, але є моделі, які можна облаштувати самостійно. У цьому матеріалі я детально розповім, як правильно встановити теплу підлогу в різних варіантах, а ви вже самі вирішите наскільки це реально для вас.

Тепла підлога одна зі складових комфорту в будинку.

Загальні відомості

Облаштування підлоги з підігрівом розділяється на 2 досить великих напрямки – водяна тепла підлога і електричні системи.

У кожному напрямку є свої тонкощі і нюанси:

Обігрів електрикою в експлуатації буде коштувати на порядок дорожче, зате ці системи легше встановити, вони не мають обмежень по монтажу і саме устаткування обійдеться дешевше;
Водяна підлога в монтажі досить складний, плюс ціна на найпростіше і доступне обладнання вище, ніж на хорошу електричну систему. Але всі ці неприємні моменти з лишком окупаються під час експлуатації.

Тепер про все по порядку.

Напрямок №1: тонкощі облаштування водяної системи

Водяні теплі підлоги в переважній більшості випадків встановлюються на автономні системи опалення в приватних будинках, тому як це простіше і зручніше. Хоча бувають варіанти, коли їх підключають під центральне опалення в міських квартирах, про них я теж розповім трохи пізніше. А поки визначимося з матеріалами.

Комбінований обігрів будинку водяними системами.

Вибір матеріалів для водяної системи

Природно головним елементом водяній опалювальної системи є труби.

При виборі труб є кілька обмежень, ось з них ми і почнемо:

Перше що слід запам'ятати – труба повинна бути цельнотянутая або суцільнолита, мається на увазі відсутність зварних і паяних швів по всій довжині;
Про поліпропіленових і жорстких сталевих трубах забуваємо відразу, їх неможливо змонтувати єдиної ниткою. Тут вам знадобиться маса перехідників, фітингів та іншої фурнітури, а в стяжку такі речі закладати не можна;
Нам потрібні еластичні труби, а у подібних матеріалів є 2 слабкі місця – це накип і дифузія з киснем. Щоб не «вантажити» вас термінами і маркуванням скажу просто, інструкція повинна містити вказівку щодо укладання даної моделі в систему тепла підлога;
На ринку зараз багато тонкостінних труб, тому звертайте увагу на робочий тиск, мінімум, який нас влаштовує це 8 – 10бар. Ви ж не хочете, щоб вашу систему порвало в самий невідповідний момент.

Розводка по будинку еластичними трубами.

Нормальний переріз для труб теплої підлоги від 16 до 20 мм. Якщо взяти тонше це підвищить тиск всередині системи і знизить тепловіддачу. А товсті труби важко укладати і занадто багато води доведеться гріти, а значить, підвищаться витрати на паливо.

Елітою даного сектора вважаються мідні труби. У них чи не найвища тепловіддача і феноменальна довговічність. Але як ви розумієте, ціна на цей товар, м'яко кажучи, зовсім не дитяча;
Оптимальним варіантом завжди вважався металопластик, але тут є свої підводні течії. Справа в тому, що в цьому сегменті ринку зараз найбільша кількість низькоякісного товару і відвертих підробок. Я завжди орієнтуюся на авторитет торгової марки, авторитет магазину і ціну – хороший металопластик за безцінь віддавати не будуть;

Не секрет, що всередині металопластикова труба зроблена з алюмінію. Так ось, алюміній з часом від кисневої дифузії стає крихким, тому вибирайте товар з кисневим бар'єром.

Нещодавно на ринок теплих підлог буквально увірвалися труби з так званого зшитого поліетилену. Термін зшивання має на увазі якусь спеціальну високотехнологічну обробку.Я стикався тільки з однією моделлю, вона має маркування «РЕ-Ха» і йде з захисним шаром «EVON», якість мені сподобалося;

Схема труби із зшитого поліетилену.

Ще однією новинкою ринку є гофрована труба з нержавійки. Товар звичайно якісний і зробити тепла підлога з нержавійки було б добре, але знову ж таки, ціна у цього товару недалеко пішла від мідної розводки.

Нержавійка для облаштування теплих підлог.

Тут є ще одне важливе зауваження: під час укладання труб не повинно бути проміжних стиків, контур повинен бути цілісним. Довжина одного контуру робиться не більше 60 – 80 м. Якщо цього не вистачає на кімнату, то вмонтовуйте 2 контуру.

Тепер кілька слів про інших матеріалах для підлоги опалювальної системи. Під гріють труби нам потрібно буде укласти шар тепло і гідроізоляції.

З гідроізоляцією все просто, там купуєте поліетилен близько 150 – 200 мікрон і застилаєте.

Утеплювач з бобишками для теплих підлог.

А ось з теплоізоляційної підкладкою складніше. В ідеалі краще купити плити екструдованого пінополістиролу з бобишками, так називають невеликі круглі стовпчики по всій площі плити. Штука зручна і надійна, але дорога;
Мені якось рекомендували підкладати плити пінопласту з щільністю не нижче 40 кг / м³, по ідеї вони повинні витримати. Але я пінопласт, навіть з такою щільністю використовувати не наважуюся, він хороший як утеплювач, але не здатний довгий час витримувати навантаження, рано чи пізно пінопласт почне сідати.

М'який утеплювач з розміткою для облаштування теплих підлог.

На мою думку, золотою серединою є підкладка з гладких плит екструдованого пінополістиролу. На них і труби кріпити зручно і запас міцності там серйозний.

Гладка плита щільного утеплювача.

Для монтажу теплого водяного статі в бетонну стяжку знадобиться ще армована сітка. Самому її в'язати не варто, дешевше не буде, тільки час витратите. У магазинах зараз продаються готові листи, нам потрібна сітка з дротом 3 – 4 мм і осередком 100 мм.

Для компенсації температурних коливань бетонної стяжки нам ще знадобиться демпферна стрічка. Зараз вона робиться з спіненого поліетилену товщиною близько 10 мм і продається в рулонах з різною шириною.

Демпферна стрічка для теплої підлоги.

Якщо в якості підкладки ви збираєтеся використовувати гладкі плити екструдованого пінополістиролу, то для кріплення труб потрібно буде запастися пластиковими кліпсами або пластиковими хомутами. Є ще кілька потрібних дрібниць, але про них я розповім по ходу розповіді.

Класична технологія укладання теплої підлоги

З досвіду можу сказати, чим якісніше і відповідно дорожче матеріал, тим легше правильно зробити підлогу своїми руками. Так якщо купити підкладку з бобишками, то ви впораєтеся набагато швидше, адже монтаж там набагато простіше.

Але зараз ми будемо говорити про сам економному варіанті з усіх мені відомих.

Будь-яка подібна робота починається з підготовки основи. В даному випадку основа повинна бути абсолютно рівною, як по площині, так і по горизонту. Якщо є серйозні перепади по висоті, то доведеться заливати чорнову стяжку. Якщо ж дефекти незначні, їх можна просто підсипати піском;

Знизу нам потрібно укласти шар гідроізоляції. Для цього беремо рулон технічного поліетилену з товщиною близько 200 мікрон і застилає їм всю кімнату внахлест і з заходом на стіни. Нахлест робимо 150 – 200 мм, а на стіну поліетилен повинен заходити трохи вище рівня чистового статі;
Тепер прийшов час кріпити по периметру кімнати демпферну стрічку. Бетонна стяжка при нагріванні почне розширюватися і якщо не буде зазору по периметру, на ній підуть тріщини;
На великих цільних площах, від 50м² між контурами труб робиться додаткова демпферна прошарок з м'якого пластику. Але в житлових будинках кімнати з такою квадратурою зустрічаються вкрай рідко і на цю роботу краще найняти професіоналів;

Кріплення демпферного стрічки до стіни саморізами.

Далі встик укладаємо плити утеплювача. Для теплоізоляції підлоги на бетонній плиті в опалювальному приміщенні досить взяти гладкий екструдований пінополістирол товщиною 30 мм. На першому поверсі приватного будинку з холодною підлогою можна настелити утеплювач товщиною 50 мм, товщі брати можна, але це актуально тільки для північних районів;

Укладання на гідроізоляцію екструдованого пінополістиролу.

Безпосередньо на утеплювач рівними рядами укладається металева армована сітка. Вище я вказав, що ланка має бути 100 мм, я просто так звик, але деякі майстри використовують сітку з розміром ланки 150 мм, це не буде помилкою;

Укладання арматурної сітки поверх утеплювача.

Тепер нам нудно укласти нашу гнучку трубу. Тут використовуються 2 основні схеми – змійка і равлик. За тепловіддачі особливої різниці між ними немає, але є нюанси:
1. Вважається, що укладання равликом краще працює в кімнатах з геометрично правильної конфігурацією, квадрат, коло або широкий прямокутник;
2. А змійка краще себе показує в вузьких і довгих кімнатах або коридорах, наприклад, на лоджії або в передпокої.

Варіанти укладання труби.

На рівній підкладці труби можна кріпити пластиковими кліпсами, зробленими у вигляді підкови з гострими кінцями або пластиковими хомутами:
1. При роботі з кліпсами труба встановлюється на своє місце, після чого в утеплювач зверху заганяється кліпса;
2. Пластикові хомути фіксують трубу нема на утеплювачі, а на арматурної сітці, в іншому все також. Кріплення монтуються з кроком 3 точки на 1 погонний метр;

Кріплення труби до арматурної сітки за допомогою пластикових хомутів.

При будь-якій схемі укладання труб, традиційно між подачею і обратку робиться зазор 100 мм. Укладати труби ближче один до одного я вам не рекомендую. В теорії більший крок укладання можливий, але ви повинні розуміти, що чим більше зазор, тим вище доведеться піднімати температуру теплоносія;
Відстань від стіни до найближчої нитки або повороту контуру робиться в районі 150 мм;

Контур зафіксований на металевій армуючої сітки.

Все гріють контуру сходяться в єдиний вузол і приєднуються до розподільного колектора в народі іменується гребінкою. Таких колекторів монтується 2 – подає і зворотний. Кріпляться вони в розподільній шафі. Для приватних будинків і квартир зараз продаються готові шафи з габаритами 600х400х120 мм;

Рух рідини в розподільному вузлі.

Хворим місцем для контурів теплої підлоги є точка виведення труби з бетонної стяжки. Щоб труба в процесі експлуатації не надломилася, в точці переходу на неї надягають спеціальні металеві куточки, якщо куточків не знайшли, то можна надіти металевий або пластиковий гофрований рукав;

Установка захисних куточків на труби.

Наступним етапом нашої роботи стане приєднання труб до розподільної гребінки. Тут все просто, одягаєте на трубу гайку, далі йде кільце ущільнювача і останнім вставляється в отвір труби з'єднувальний ніпель. Тепер вставляєте ніпель в висновок гребінки і щільно закручуєте гайку;

Підключення труби до розподільної гребінки.

Але заливати стяжку ще рано, систему потрібно спочатку перевірити, для цього вона заповнюється водою і ставиться під тиск, яке повинно бути вище робочого мінімум в 1,5 – 2 рази;
Взимку в неопалюваному приміщенні такі роботи звичайно краще не проводити. Але в житті трапляється всяке, і якщо ви зіткнулися з такою ситуацією, то воду в систему заливати не потрібно, тут використовується повітряний компресор. А взагалі, з водою або без води, тиск повинен триматися в трубах мінімум 2 доби;

Постановка системи під тиск.

На останньому етапі заливається бетонна стяжка. Для цього накриваємо наші труби ще одним шаром арматурної сітки, встановлюємо маяки і заливаємо по ним стяжку;
Мінімальна товщина бетонної стяжки рідинного теплої підлоги 50 мм. Маяки фіксуються на верхній арматурної сітці або саморізами на утеплювачі. Після чого замішуєте стандартний цементно-піщаний розчин, заливаєте його і з опорою на маяки вирівнюєте стяжку штукатурних правилом;
Пропорції цементно-піщаного розчину звичайні 1: 3, плюс 200г клею ПВА на кожен мішок цементу для пластичності.
Є ще пара важливих моментів. По-перше, під час заливки стяжки система повинна стояти під тиском, а по-друге, бетон набирає міцність протягом 28 діб і раніше цього часу запускати тепла підлога не можна.

Заливка бетонної стяжки поверх труб.

Зараз продаються самовирівнюючі розчини, які можна заливати без маяків. Якість у них гарне і працювати з цими розчинами одне задоволення, але коштують вони дорого, а на стяжку товщиною в 50 мм матеріалу потрібно багато, тому моя вам порада: використовуйте цементно-піщаний розчин.

Заливка самовирівнювальною стяжки.

Рідинний тепла підлога в дерев'яному будинку

Якщо вам з якихось причин не підходить важка бетонна стяжка, то для таких випадків є полегшена технологія.

Традиційно її облаштовують в дерев'яних будинках, але фактично вона може бути використана на будь-якій поверхні.

Найчастіше в дерев'яних будинках підлоги вже утеплені, і додатково стелити на них пінополістирол не має сенсу. В даному випадку ми будемо набивати па основу стругану дошку 26х100 мм;

Настил з дерев'яної дошки під теплу підлогу.

Але такий настил обладнується НЕ суцільно, а з проміжками. Ось в ці проміжки і буде закладатися труба теплої підлоги. На практиці це виглядає так: дві дощечки ми прибиваємо встик, потім робимо проміжок і знову йде наступна пара;
Щоб підвищити тепловіддачу системи, ми в зазори між дощечці будемо спочатку закладати спеціальні металеві пластини з пазом під трубу;
В даному конкретному випадку краще брати пластини з алюмінію, їх легше різати і простіше фіксувати на дерев'яному настилі степлером;

Пластини з алюмінію.

Якщо ж замість дерев'яного настилу ви віддасте перевагу використовувати вищезгаданий утеплювач з бобишками, то для нього краще взяти тепловідбивачі з оцинкованої сталі, вони набагато міцніше.

Фіксація пластин степлером.

Малюнок укладання і технологія приєднання тут нічим не відрізняються від бетонного варіанта, тому другий раз переказувати я не стану;
Якщо ви будете укладати ламінат, то зверху потрібно застелити все шаром поліетилену, на нього кладеться шар пенофола і далі йде ламінат;
Під лінолеум пенофол стелить не потрібно, там досить одного поліетилену. Але сказати чесно, лінолеум сюди підходить погано, адже коли він вляжеться, буде видно всю траса теплої підлоги.

Захист покриття поліетиленом.

Рідинний тепла підлога в міській квартирі

Зробити комбінований варіант, приєднавши водяна підлога до системи центрального опалення багатоповерхового будинку, мріють багато. Дійсно, в теорії це виглядає «нарядно» – укладай труби, врізався в систему і користуйся. Але не все так просто.

Попереджаю одразу – найбільшою проблемою в даному випадку стане оформлення документів. Інструкція в тепломережі забороняє в типові будинки врізати додаткові обігрівальні елементи. За правилами навіть зайву секцію радіатора додавати не можна, а тут цілий тепла підлога.

Викликані такі обмеження тим, що насосне і обігрівати обладнання в котельнях розраховане під конкретний обсяг теплоносія, якщо його стане більше, то температура обігріву впаде.

Кріплення труб на спеціальні монтажні планки.

Це правило не поширюється тільки на сучасні новобудови проекту Т-44 (вільне планування). Там просто видаються техумови з обмеженням по потужності і обсягу, а поставиш ти радіатори або тепла підлога вже не важливо.

Першими на собі відчують падіння температури мешканці квартири, яка йде по потоку води відразу за вашої.У виграшному становищі тут будуть мешканці крайньої в гілці квартири, їм отримати дозвіл простіше, адже за ними нікого немає.

Піратська установка теплої підлоги в даному випадку вихід дуже поганий. При падінні температури в системі мешканці почнуть скаржитися, вас швидко вирахують і покарають (накладуть штраф і зобов'яжуть повернути все в початковий стан).

Хоча якщо навіть з сусідами все пройде гладко, як тільки ви захочете продати, подарувати або виконати будь-яку іншу угоду з цією нерухомістю у вас виникнуть серйозні проблеми. Доведеться заплатити штраф і демонтувати тепла підлога. Або заплатити штраф і оформити все офіційно, а на це піде ще багато часу і грошей.

Теплі підлоги в квартирі з вільним плануванням.

Але якщо припустити, що якимсь дивом вам вдалося роздобути заповітні дозволу, то облаштування теплої підлоги в квартирі, в технічному плані на порядок складніше, ніж, те ж саме в приватному будинку.

За правилами температура подачі теплоносія в радіатори міських квартир повинна становити не менше 70ºС. У той час як для теплої підлоги верхня межа становить 40ºС. Відповідно доведеться встановлювати понижуючий компенсатор, а ця деталь складна і дорога.

Крім того, більшість наших опалювальних систем змонтовані ще в Радянському Союзі і в воді там маса іржі, домішок та іншого сміття. А значить, потрібно ставити фільтри, інакше ваше дороге обладнання швидко вийде з ладу.

Тепер перейдемо до практичної сторони питання. Для вище згаданих жителів крайньої в потоці квартири існує комбінований варіант облаштування теплої підлоги і радіатора.

Комбінована схема підключення теплої підлоги в крайней міській квартирі.

Для міських квартир є ще кілька варіантів підключення теплої підлоги.

Вибір тут залежить від температури подачі теплоносія і робочого тиску в системі.

Варіанти підключення теплої підлоги в міських квартирах.

У схемі «а» використовується двухходовой кран (№2) який пов'язаний з термостатом. Цим краном регулюється тільки надходження води, без її змішування. Для цього ще можна задіяти балансувальні вентилі (№3 і №4) Виходить, що напором ви регулюєте температуру. Пропускний клапан (№8) регулює тиск;
На схемі «б» все зроблено практично також, тільки додатково встановлено байпас (перемичка між гребінками). Пропускний клапан тут не передбачений;
На схемі «в» показаний варіант установки триходового крана на обратку. Цей кран перенаправляє вже охолоджену воду в лінію подачі, ніж та нормалізує температуру. Це схема хоч і проста, але вважається однією з найбільш надійних;
Схема «г» є вдосконаленим варіантом схеми «в». Тільки тут триходовий змішувач (№9) ставиться на введення і розбавляє гарячу воду подачі з охолодженою водою обратки перед надходженням її в циркуляційний насос (№1);
Схема «д» вважається однією з найдосконаліших, на ній задіяний чотирьохходовий змішувальний клапан. Цей клапан може бути з ручним і автоматичним управлінням;
Схема «е» є найскладнішою і витратною. Тут задіяний теплообмінник (№14), після якого обов'язково потрібно встановлювати так звану групу безпеки (№12) в неї входять манометр, повітровідвідник і клапан регулюючий надлишковий тиск.

Неминучі перепади тиску і гідроудари буде компенсувати мембранний розширювальний бак (№13). Для підживлення теплоносія встановлюється блок (№15) забезпечений фільтром, зворотним клапаном і вентилем.

Напрямок №2: тонкощі облаштування електричних теплих підлог

Якщо у вас ніяк не виходить змонтувати в своєму будинку рідинну систему, не впадайте у відчай, електричні теплі підлоги можна встановлювати скрізь.

Вважається, що є 3 види нагрівальних елементів.

Гріє кабель;
Гріють мати;
Гріє плівка.

Комплект для монтажу теплої підлоги на основі гріючих матів.

Але гріють мати це той же самий кабель, що гріє, тільки закріплений на еластичній сітці. Тому розписувати технології їх облаштування окремо я не бачу сенсу.

Тепла підлога в бетонному стягуванні

А почнемо ми з установки теплої підлоги в бетонну стяжку:

За правилами спочатку потрібно підготувати місце для установки терморегулятора. Якщо ви коли-небудь встановлювали розетку із закритою проводкою, то це фактично одне і те ж. Терморегулятор розміщується на висоті не менше 30 см;

Висота установки терморегулятора.

Вниз від терморегулятора потрібно буде пробити штробу під прокладку живить і керуючого кабелів, її розміри становлять близько 20х20 мм;

Розміри канавки для проводки під терморегулятор.

Далі йде етап облаштування теплоізоляції. Її можна брати будь-яку, але в міських квартирах, де найчастіше і монтуються електричні обігрівальні системи, як правило, використовується ізолон (спінений поліетилен покритий фольгою). Він затьмарюється суцільним шаром, а стики між смугами проклеюються скотчем;

Герметизація смуг изолона скотчем.

Як і у випадку з водяним підлогою, замурованих в стяжку, по периметру кімнати потрібно закріпити на стінах демпферну стрічку.

Якщо ви вибрали гріючий кабель, то для його монтажу потрібно буде змонтувати спеціальну монтажну стрічку;

Кріплення кабелю до монтажній стрічці.

Вона може бути пластикової чи металевої, але яка б модель не використовувалася, на ній обов'язково є кліпси для фіксації кабелю. Мати фіксувати простіше, там сітку просто прибивають до основи;

Крок кріплення монтажної стрічки.

Електричні підлоги встановлюються тільки на робочій поверхні, тобто під важкі меблі їх заводити не можна. Мінімальний відступ кабелю від стін становить близько 5 см, а від найближчого стороннього нагрівального елементу не менше 10 см.

Мінімальний відступ кабелю від стін.

Тут так само, як і в водяних підлогах є обмеження на відстань між витками. Так мінімальна відстань між витками електричного кабелю становить 80 мм;

Мінімальна відстань між витками кабелю.

Щоб кабель не пошкодити стяжкою, він заводиться в гофрований пластиковий рукав. На переході між стінами і підлогою радіус вигину цього рукава повинен бути не менше 5 см;

Прокладка кабелю від терморегулятора в гофрованої трубці.

Під сам терморегулятор належить також пробити окрему неглибоку штробу. У гріє поле він повинен заходити на відстань близько півметра;

Точка установки терморегулятора.

Під електричний тепла підлога така потужна бетонна стяжка не потрібно, мінімум тут становить 30 мм. А про те, як заливається бетонна стяжка, я вже вам розповідав.

Товщина стяжки під електричний тепла підлога.

Електрична тепла підлога з гріючої плівки під ламінат

Починається все точно так же, як і у випадку з гріючою кабелем. Спочатку затьмарюється шар изолона, далі стики проклеюються скотчем і по периметру прибивається демпферна стрічка. Після чого стрічки нагрівальних елементів ріжуться на потрібні шматочки і застеляються поверх утеплювача;

Укладання тепмопленкі в кімнаті.

Але на плівці по краях теплових елементів проходить тонка срібна або мідна шина, по ній подається напруга. Так ось, в місці розрізу цю шину потрібно ізолювати шматочком липкою бітумної ізоляції;

Ізоляція контактного зрізу теплової плівки.

До цих же шинам згідно зі схемою підключаються і опресовуються плоскогубцями металеві контакти з живлять проводами;

Підключення нагревающей плівки.

Як ви розумієте металеві контакти залишати оголеними не можна і після опресування їх також потрібно ізолювати шматочками бітумної ізоляції з шаром, що клеїть;

Ізоляція контактів термоплівки.

Датчик температури тут має більш скромні розміри і монтується він знизу гріє плівки. Попросту берете і приклеюєте його до плівки ізоляцією;

Установка датчика температури під плівку.

Але як датчик температури, так і всі інші виступаючі частини нам потрібно якось заховати. Для цього ми прорізаємо під них ножем канавки безпосередньо в ізолоні і утапливаем їх в ці канавки;

Вирізи під дроти і контактні затискачі в теплоізоляції підлоги.

В принципі монтаж закінчений, далі плівка затьмарюється технічним поліетиленом і можна починати монтувати ламінат. Причому зауважте, за класичною технологією ламінат укладається на прошарок з спіненого поліетилену, але у випадку з установкою на греющую плівку спінений поліетилен не потрібен.

З цієї ж самої технології утеплюється підлогу під лінолеум або ковролін, тільки там перед настилом фінішного покриття на підлоги монтується шар фанери марки «ФК» товщиною від 10 мм. Але не прагніть класти занадто товсту фанеру, адже її ще потрібно буде прогріти, а на це піде більше енергії.

Ламінат на плівковому підлозі.

Безумовно, існують і інші, більш прості технології монтажу, але в даному випадку мова йшла про те, як правильно встановити теплу підлогу, тому я постарався розкрити повний цикл облаштування. На фото і відео в цій статті ви зможете побачити основні моменти наочно. Якщо що-небудь залишилося не з'ясованим, пишіть свої питання в коментарі, постараюся допомогти.

Електричні підлоги як вихід для міських квартир.