Батареї опалення: загальні поняття

Ця стаття – мініатюрний огляд сучасного ринку опалювальних приладів. Які бувають батареї для опалення? Який радіатор варто віддати перевагу в квартирі, приватному будинку або гаражі? Як розрахувати теплову потужність?

Відповіді на ці та багато інших питань ми постараємося знайти.

На фото – опалювальні прилади, які були в ходу на початку минулого століття. Подивимося, що змінилося з тих пір.

типи радіаторів

Чавунні опалювальні радіатори – батареї самого нехитрого виду – звичні нам по домівках радянської споруди. Сірий чавун поєднує досить високу корозійну стійкість з механічною міцністю.

Характерних особливості чавунні радіатори мають три:

Велике внутрішній перетин секції і, як наслідок, повільне рух води в ній. З практичного боку це означає досить швидке замулювання радіатора. З періодичністю раз в два-три роки йому потрібно промивання.
Паронітові міжсекційні прокладки часто починають текти при охолодженні секцій.

Корисно: якщо у вас потекла між секцій чавунна батарея, проблему можна радикально вирішити лише її перебиранням з заміною прокладки.
Як розібрати радіатор своїми руками? Секції з'єднуються ніпелями з протівонаправленнимі різьбами. Радіаторний ключ вставляється на довжину, відповідну потрібного кількості секцій; парні ниппеля викручуються без перекосів, не більше ніж по одному обороту.
Інструкція актуальна не тільки для чавуну, а й для всіх інших секційних радіаторів.

Чавун боїться гідроударів. Різкий стрибок тиску може повністю зруйнувати секцію.

Сучасні чавунні батареї помітно відрізняються від звичних нам по квартирах радянської побудови.

алюмінієві

Ребра з великою площею поверхні, виконане з алюмінію з його високою теплопровідністю, забезпечує досить пристойну тепловіддачу при невеликому об'ємі води всередині секції.

Алюмінієва батарея опалення вимагає врахування двох особливостей матеріалу:

Алюміній має досить помірною міцністю. При гідроударі в системі центрального опалення радіатор цілком може зруйнуватися. Втім, запас міцності залежить від виробника: наприклад, радіатори Нова Флорида випробовуються при досить солідному тиску в 24 атмосфери.
З міддю цей метал утворює гальванічну пару. Між мідним ділянкою водопроводу і алюмінієм виникає постійний слабкий струм.
Він викликає прискорене руйнування алюмінієвих батарей опалення і електроліз води з виділенням деякої кількості вільного кисню і водню. Причому якщо кисень розчиняється в воді, то водень схильний накопичуватися в будь-яких кишенях опалювальної системи.

Цікаво: саме через бульбашок газу батареї іноді шумлять при циркуляції води в них. Виробники рекомендують вирішувати цю проблему установкою автоматичних повітряних клапанів, які підбурюють повітряну або газову пробку і перекривають хід воді.

Велика площа оребрення і теплопровідність алюмінію забезпечують ефективність обігріву.

біметалічні

Сучасні опалювальні батареї з алюмінію і сталі поєднують якості обох металів:

Сталевий сердечник надає батареям найвищу міцність. Наприклад, серія радіаторів Моноліт від російської компанії Ріфар розрахована на робочий тиск до 100 атмосфер.
Алюмінієве ребра забезпечує високу тепловіддачу, незважаючи на досить незначний обсяг води в радіаторі.

Ціна біметалічною секції радіатора опалення, однак, досить висока: італійські радіатори Global (Глобал), наприклад, продаються з розрахунку 620 і більше рублів за одну секцію.

У російської дійсності можна зустріти три різних види сталевих радіаторів.

Плоскі радіаторні пластини майже не займають місця.Вода циркулює по ходам між двома звареними профільованими листами.
Але короткий термін служби і маленька тепловіддача робить їх досить непопулярними.

Однак: німецькі сталеві радіатори Кермі при товщині стінок 1,25 мм забезпечуються виробником 10-річною гарантією, в реальності ж служать набагато довше.

Трубчасті сталеві радіатори фабричного виробництва поєднують високу міцність і дуже презентабельний зовнішній вигляд.
Нарешті, саморобні сталеві регістри – це просто товсті труби, з'єднані перемичками меншого діаметру.

Цей сталевий радіатор – повна протилежність регістрів. У главу концепції поставлена естетика.

Вибір типу опалювального приладу

Рекомендації зводяться до наступного:

Краща опалювальна батарея для міської квартири з централізованим опаленням – біметалічна.
Про людський фактор не варто забувати: і не відключена на час випробувань траси опалювальна система, і гідроудари, внаслідок різкого відкриття засувок, або відрив клапанів вентилів – можливі.
Міцність сердечника зі сталі в цьому випадку запобіжить руйнування радіатора і збереже ваше майно, а алюмінієве ребра забезпечить хорошу тепловіддачу.

Підбір радіаторів для приватного будинку простіше: в автономній системі опалення ви контролюєте температуру і тиск теплоносія самостійно. Проблеми виключені. В цьому випадку відмінним вибором стануть красиві і недорогі алюмінієві батареї.
У теплиці, гаражі або на балконі, де естетика відступає на другий план і потрібна велика тепловіддача з мінімальними витратами, кращим вибором взагалі стануть не батареї – опалення куди дешевше виконати саморобними регістрами.

Тут ми бачимо повністю саморобний автономне опалення. До регістру додалися трубчастий нагрівач і розширювальний бак.

Запірна арматура і підключення

Які крани ставити перед радіатором? Строго керамічні, перекриваються поворотом ручки або прапорця на півоберта.
Про гвинтові вентиля взагалі можна повністю забути: вони вже давно є неконкурентоспроможними.
Якщо на підводці встановлений термостат або дросель – обов'язково потрібна перемичка перед радіатором. Без неї будь-яка запірна арматура стане регулювати прохідність НЕ опалювального приладу, а всього стояка або системи опалення будинку.
Кращий регулятор температури для опалювального приладу – це, зрозуміло, термостатичні голівка. Дросель менш зручний тим, що ви регулюєте вручну прохідність, а вона пов'язана з температурою нелінійно: збільшення прохідності на 5 відсотків може дати зростання температури на 20 і навпаки.
Звичайний вентиль теж може застосовуватися для підстроювання температури. Варто врахувати, що вона стабілізується не менше ніж через годину після зміни положення ручки.
Використовувати пластикові труби з біметалічним радіатором, м'яко кажучи, нерозумно. Позбавляючи опалювальний контур одного вразливого місця – батареї – ви тут же забезпечуєте його іншим – трубами.

Міцний радіатор логічно забезпечити міцної підведенням.

З'єднання радіаторних пробок з трубами і самого радіатора з пробками (якщо, звичайно, вони не зварюються) герметизується льоном з фарбою. Невелика кількість фарби наноситься прямо на різьбу; тонка пасмо сантехнічного льону намотується по ходу різьблення; на неї пензлем або паличкою додається ще трохи фарби. Будьте обережні: надлишки видавляться, просочивши підмотування, і можуть вас забруднити.
Як під'єднати батарею, щоб вона замулюється якомога менше? Зробіть підводку до неї знизу з обох сторін. Таке приєднання змусить все опади переміщатися далі в стояк і далі в нижній опалювальний розлив, збираючись в грязьовики елеваторного вузла.

До речі: багато алюмінієві і біметалічні радіатори виробляються з підводками, зміщеними до однієї сторони опалювального приладу і дивляться вертикально вниз.Крім меншої кількості мулу в батареї, такий тип підводки дозволяє залишати на увазі менше труб.

І тут нас чекають просто набір розрізнених фактів, які можуть виявитися корисними для читача.

Екрани, або панелі для батарей опалення проводяться з різних матеріалів і розрізняються зовнішнім виглядом. Правильні декоративні накладки на радіатори повинні легко зніматися і якомога менше перешкоджати конвекції і передачі тепла випромінюванням.
Ідеальний варіант – крупноячеистая алюмінієва або сталева сітка.

Кожух не перешкоджає тепловіддачі і легко знімається.

Будь-чохол на батарею опалення неминуче знизить її теплову ефективність. Якщо у вас старі і непривабливі батареї – подумайте, можливо, варто вкласти гроші в їх заміну, а не прикраса.
Кожух на батарею опалення з гіпсокартону, фанери або стінових панелей – ДУЖЕ погана ідея. Крім обмеження тепловіддачі, будь-яка нерозбірна конструкція навколо опалювального приладу унеможливить його промивання. Мало того: як почистити від засмічення шлаком дросель або перемотати контргайку, якщо вони заховані усередині короба?
З точки зору ефективності прогріву приміщення найкращий варіант – низькі радіатори максимальної довжини, з підведенням знизу з обох сторін. Теплова завіса буде створюватися вздовж максимальної довжини периметра кімнати; крім того, чим вище радіатор – тим менше його тепловіддача на одиницю площі.
Однак там, де для радіаторів меблі або дизайн приміщення залишають мало місця, застосовуються вузькі радіатори великий (до 2,4 метра) висоти.

Кронштейн – не єдиний спосіб закріпити радіатор. Виробляються підлогові чавунні батареї на ніжках; крім того, конвектора або розташовані горизонтально низькі радіатори можуть перебувати прямо в підлозі, приховані декоративними решітками.
Як приховати опалювальні прилади без збитку для їх тепловіддачі і ефективності? Допоможуть не кожухи або чохли, а скляні екрани для батарей опалення. Строго вертикальні і з зазорами не менш 10 см і до статі, і до підвіконня.
Вони не тільки не заважатимуть руху конвекційних потоків, а й пропустять інфрачервоне випромінювання від батареї.

На фотографії можна побачити одну з типових помилок: екран піднятий впритул до підвіконня і перешкоджає конвекції.

розрахунки тепла

Скільки потрібно батарей для опалення будинку? Які розміри батарей опалення варто віддати перевагу?

Чи варто ставити лічильник на батарею опалення в багатоквартирному будинку?

Для міської квартири типово застосовується найпростіша схема розрахунку теплової потужності: 1 КВт на 10 м2 площі. Для холодних регіонів країни вводяться коефіцієнти від 1,5 до 2,0. Таким чином, можна дізнатися потреба в теплі; на цей же розрахунок спираються проектувальники при виборі розміру і кількості опалювальних приладів.
Далі допоможе проста арифметика: вам потрібно дізнатися лише теплову потужність однієї секції – і ви дізнаєтеся, скільки всього їх потрібно і як вони повинні розподілитися по кімнатах.
Типове значення для сучасних батарей – близько 180 ват для секції висотою 500 міліметрів.
Чи варто встановлювати лічильники на радіатори – вирішите з урахуванням того, наскільки комфортна температура у вас вдома взимку. Якщо при стандартному розмірі батарей будинку постійно жарко – дросель або термостат укупі з термосчетчіком помітно скоротять ваші витрати. Ви будете витрачати менше тепла і менше платити за нього.
Якщо температура будинку в холоду комфортна при закритих вікнах – період окупності лічильників буде, швидше за все, занадто великим, щоб ця покупка була розумною.

Теплолічильник – досить дорогий прилад зі складною установкою. Щоб зважитися на його монтаж, потрібно бути впевненим, що він принесе відчутну вигоду.

Як зняти батарею там, де в ній немає необхідності? Якщо перемичка перед нею уварена – досить просто при скинутому стояку відкрутити контргайки і радіаторні пробки, від'єднати радіатор від підводки і заглушити дві труби.
Якщо перемички немає або якщо стояк без батареї залишиться на увазі – краще запросити зварника і вварити пряма ділянка труби в розрив стояка.

висновок

Як завжди, додаткову інформацію про батареях опалення ви знайдете в відео в кінці статті. Теплих зим!